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Französische Weinproduktion wächst um 13 Prozent

Französische Weinproduktion wächst um 13 Prozent


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Tief durchatmen, französische Weinliebhaber: Ihre Weinberge erholen sich

Im Jahr 2012 könnte die Weinproduktion laut einer Mitteilung des Landwirtschaftsministeriums 46,6 Millionen Hektoliter (1,2 Milliarden Gallonen) von 41,4 Millionen Hektoliter erreichen.

Es ist ein gutes Zeichen, dass sich Frankreichs Weinregionen erholen: neue Berichte zeigen dass die Weinproduktion in Frankreich im letzten Jahr um 13 Prozent gewachsen ist.

Das ist ein gewaltiger Sprung von den Rekordtiefs des Vorjahres, berichtet Bloomberg. Im Jahr 2012 könnte die Produktion von Weinen von 41,4 Millionen Hektolitern 46,6 Millionen Hektoliter (1,2 Milliarden Gallonen) erreichen, so eine Veröffentlichung der Landwirtschaftsministerium. Das vielversprechendste Wachstum zeigen die Regionen, die in den letzten Jahren dank Überschwemmungen und widrigen Wetterbedingungen am stärksten betroffen waren. Die Champagne wird voraussichtlich 24 Millionen Hektoliter von 1,98 Millionen im letzten Jahr produzieren, das Weinvolumen von Burgund und Beaujolais wird voraussichtlich 2,31 Millionen Hektoliter erreichen und Bordeaux, der größte Produzent des Landes, wird voraussichtlich 5,72 Millionen Hektoliter erreichen.

Natürlich hat das Ministerium gewarnt, dass bis zur Blüte und Fruchtbildung der Reben, die in einigen Regionen von Frühjahr bis Juni stattfindet, nichts sicher ist. Dennoch ist es vielversprechend für das Land; Die Weinproduktion fiel mit 46,7 Millionen Hektolitern um 10 Prozent geringer aus als im letzten Jahr prognostiziert.


Französisches Champagnerhaus Taittinger pflanzt erste Reben auf englischem Boden

Eine der prestigeträchtigsten Champagnermarken Frankreichs hofft, vom britischen Weinboom zu profitieren, nachdem sie letzte Woche ihre ersten Reben auf englischem Boden gepflanzt hat.

Taittinger hat einen Weinberg in der Nähe des Dorfes Chilham in Kent als Standort für seinen Versuch mit englischem Sekt ausgewählt, dessen erste Flasche 2023 getrunken werden soll.

Es ist das erste Mal, dass ein Grande Marque Champagnerhaus in Großbritannien einen Weinberg mit dem Ziel pflanzt, einen englischen Schaumwein von höchster Qualität zu produzieren. Der Wein wird Domaine Evremond heißen, benannt nach Charles de Saint-Évremond, dem französischen Schriftsteller, dem zugeschrieben wird, dass er dazu beigetragen hat, das London des 17. Jahrhunderts an die Gewohnheit des Champagnertrinkens heranzuführen.

Der Umzug erfolgte, als Zahlen im April zeigten, dass Weinproduzenten in Großbritannien in den nächsten 12 Monaten einen Rekord von einer Million Reben pflanzen werden, was es den Erzeugern ermöglicht, im Süden eines Landes, das historisch nicht für seinen Weinbau bekannt ist, 2 Millionen mehr Flaschen Wein pro Jahr zu produzieren .

Taittinger hat im Herbst 2015 das Farmland in Kent im Herzen des sogenannten Garden of England erworben Armee optimistischer und tief verwurzelter Freunde und Investoren. Das Projekt wird voraussichtlich eine Investition von mehreren Millionen Pfund in den nächsten 10 Jahren sein.

Taittinger Champagner ohne Jahrgang. Foto: Brendan Smialowski/Getty Images

Taittinger zog Standorte in Sussex und Hampshire in Betracht, entschied sich jedoch für den Standort Kent, weil er seine strengen Maßstäbe erfüllte – dass das Land nicht mehr als 100 Meter über dem Meeresspiegel liegt, nach Süden ausgerichtet, auf Kreide und in geschützter Lage liegt. Das Land wurde von der Familie Gaskain gekauft, die alteingesessene Obstbauern in Kent – ​​und Investoren des Unternehmens – sind, die neben den jungen Reben auch weiterhin Äpfel, Birnen und Pflaumen anbauen werden.

„Wir waren sehr beeindruckt von der Qualität des hier bereits produzierten englischen Sekts“, sagte Pierre-Emmanuel Taittinger, Präsident des Champagnerhauses, der letzte Woche bei einer Zeremonie beim Pflanzen der Reben half. „Wir glauben, dass die Kombination aus Kalkböden, Klima und Topographie unseres Standorts in Kent ideal für die Herstellung von Qualitätsschaumwein ist. Unser Ziel ist es, einen Wein mit einem wirklich außergewöhnlichen Geschmack zu kreieren. Diese Eigenschaften sind perfekt für den Weinanbau und dem Terroir in der Champagne sehr ähnlich. Für uns war das ein natürlicher Schritt.“

In farbcodierten Kübeln – die die Rebsorte bestimmen – befanden sich Bündel spindeldürrer Wurzeln mit roter Wachsspitze, die zum Pflanzen den Ärmelkanal überquert hatten. Die ersten 20 Hektar mit Chardonnay-, Pinot Noir- und Pinot Meunier-Trauben – den drei klassischen Champagnersorten – wurden diese Woche gepflanzt, in den nächsten zwei bis drei Jahren sollen fast 40 Hektar bepflanzt werden. Nach einer zeremoniellen Bepflanzung von Hand wurden die tausenden verbliebenen Reben von einer in Deutschland hergestellten GPS-Pflanzmaschine in den Boden gepflanzt.

„Letztendlich streben wir an, jährlich 300.000 Flaschen erstklassigen englischen Sekt zu produzieren“, sagte Patrick McGrath, Geschäftsführer von Hatch Mansfield. „Aber dies wird nicht sechs Jahre oder länger dauern, da die Reben Zeit brauchen, um das Stadium zu erreichen, in dem sie die erforderliche Menge an Qualitätsfrüchten produzieren. Es wird ein schrittweiser Prozess sein." Die Partnerschaft steht im Einklang mit Taittingers Joint Venture Domaine Carneros im kalifornischen Napa Valley.

Das Projekt wird von Taittingers langjährigem Weinbaudirektor Vincent Collard und Stephen Skelton, einem führenden britischen Weinbauern, geleitet, die bereits umfangreiche Bodenuntersuchungen durchgeführt haben. Die Weinbereitung wird von Taittinger in einem neuen eigens errichteten Weinberg, kombiniert mit einem Besucherzentrum, überwacht.


Schlüsselfiguren

Die wichtigsten Kennzahlen liefern Ihnen eine kompakte Zusammenfassung des Themas "Weinwirtschaft in Australien" und bringen Sie direkt zu den zugehörigen Statistikseiten.

Produktion

Führende Länder in der Weinproduktion weltweit 2019

Größe der gesamten Rebfläche Australiens 2019 nach Sorte

Menge der in Australien gepressten Trauben 2020 nach Sorte

Bedeutende Unternehmen in der australischen Weinproduktion GJ 2018

Wassermenge für die Bewässerung von Weinbergen in Australien 2015, nach Bundesstaaten

Internationaler Handel

Gesamtwert der australischen Weinexporte GJ 2009- GJ 2023

Exportvolumen der wichtigsten Destinationen für australische Weinexporte GJ 2018

Weinexporte Australien GJ 2019 nach Ländern

Weltweit führende Länder beim Weinexport 2019 nach Volumen

Weinkonsum und -verkauf in Australien

Verbrauchsmenge Wein pro Person Australien GJ2008-GJ2018

Inländisches Weinverkaufsvolumen in Australien GJ 2011- GJ 2019

Australische Inlandsnachfrage nach Wein GJ 2009- GJ 2023

Pro-Kopf-Weinkonsum in Australien GJ 2008-2018


Weißwein aus dem Elsass: Drei großartige Trauben, drei unverwechselbare Erzeuger

Was sind die besten Weißweine, die heute produziert werden? Für manche stellen renommierte weiße Burgunder wie Corton-Charlemagne oder Le Montrachet den Höhepunkt dar. Für andere sind bestimmte kalifornische Chardonnays ihre Option, während für andere immer noch die Auswahl reicht von deutschen Rieslingen bis hin zu Sauvignon Blancs aus so unterschiedlichen Orten wie dem französischen Loire-Tal oder dem neuseeländischen Marlborough-Tal.

In diesen Dialog möchte ich die Weißweine aus dem Elsass im Nordosten Frankreichs einbeziehen. Die schönsten Exemplare, vor allem aus einer von drei Sorten – Riesling, Gewürztraminer und Grauburgunder – sind wahrlich unverwechselbar und schillernd. Trotz ihrer Qualitäten werden elsässische Weißweine bei der Diskussion um wesentliche Weißweine zu oft vernachlässigt. Angesichts der Bemühungen einiger wichtiger lokaler Erzeuger in ihren Weinbergen und Kellern können diese Weine jedoch bald die Wertschätzung erfahren, die sie verdienen.

Das Elsass ist aufgrund des halbkontinentalen Klimas und seiner trockenen Sommer ein idealer Ort, um weiße Sorten anzubauen. Während in der Region etwa ein halbes Dutzend Rebsorten angebaut werden, stechen drei hervor: Riesling, Gewürztraminer und Grauburgunder. Um besser zu verstehen, warum diese Trauben so schöne Weine hervorbringen, habe ich mit den Eigentümern von drei erstklassigen elsässischen Erzeugern gesprochen: Trimbach in der Stadt Ribeauvillé, Domaine Zind-Humbrecht in Turckheim und Domaine Emile Beyer in Eguisheim.

Jeder der Winzer weist auf das Wetter als positiven Faktor für den Weinbau hin. Olivier Humbrecht aus Zind-Humbrecht weist auf die kalten Nächte und warmen Tage hin, die „die Vegetationsperiode verlängern und besonders für aromatische Weißweine von Vorteil sind und dazu beitragen, Frische und Säure zu erhalten“ die Weine.“ Anne Trimbach weist auf die geringen Niederschläge hin, da das Elsass die zweittrockenste Region Frankreichs ist, während Christian Beyer die „außergewöhnlichen meteorologischen Bedingungen …

Was die drei Sorten betrifft, so hat jede ihre eigene spezifische Identität. Pinot Gris – dieselbe Traube wie der Pinot Grigio in Italien, aber eindeutig ein ganz anderer Wein im Elsass – ist eine früher reifende Traube, die laut Humbrecht „früher recht selten war, aber in den 1990er Jahren an Bedeutung gewann“. . Es handelt sich um eine ertragsarme Traube, die von sehr trockenen bis zu sehr süßen Weinen alles hervorbringen kann. Die meisten Beispiele sind breit und reichhaltig, drücken eine honig-fruchtige Qualität aus und können ziemlich kraftvoll und dicht sein.“

Für Trimbach hat der Grauburgunder „schöne Steinobst“ und ist „der Wein der Wahl, wenn Sie ausgehen und jeder verschiedene Gerichte wählt, von Lachs bis hellem Fleisch, von Pilzen bis zu cremigen Gerichten. Auch ein wenig Würze funktioniert, wie beim Hühnchen-Tandoori. Oder genießen Sie es einfach selbst.“

In Bezug auf Gewürztraminer bezeichnet Trimbach diese als „die aromatischste Traube“, und angesichts der unverwechselbaren Düfte von Litschi, Grapefruit und gelben Rosen in Lehrbuchbeispielen ist es schwierig, dieser Einschätzung zu widersprechen. Für Humbrecht hat Gewürztraminer einen geringen Säuregehalt, „aber die Weine haben meist eine schöne Balance durch höheren Tanningehalt und zeigen oft eine gewisse Süße.“ Er empfiehlt Gewürztraminer zu „scharfem Essen, süß-sauer, knuspriger Ente, Gänseleber und Käse“.

Riesling gilt fast einhellig als die edelste Rebsorte des Elsass – Trimbach nennt ihn „den König des Elsass“ – diejenige mit der größten Komplexität und dem größten Reifepotential. Beyer erklärt, dass die elsässischen Kalk-, Sandstein- und Granitböden ideal für diese Traube sind und dass „der Reifepunkt höher ist als anderswo. Dies verleiht dem trockenen Riesling einen einzigartigen Stil, der vom Terroir geprägt ist und aus den besten Lagen viele Jahrzehnte reifen kann.“

Trimbach merkt auch an, dass die besten Rieslingpflanzungen etwas ganz Besonderes sind. „In den richtigen Terroirs angebaut, glänzt der Riesling wunderbar.“ Sie beschreibt den Riesling als „erstaunlich“ und sagt: „Es gibt mehr Spannung und Säure als bei anderen Rebsorten – er hat mehr von allem. Er passt zu vielen Gerichten, je nach Trockenheit des Weines. Er ist wahrscheinlich der vielseitigste Wein.“

Ein wichtiger Faktor, um die DNA der elsässischen Weißweine kennenzulernen, ist zu wissen, dass viele der besten Weine aus als Grand Cru bezeichneten Weinbergen stammen. Dieses System zur Identifizierung der besten Lagen des Elsass wurde 1975 eingeführt und heute gibt es in der Region 51 Grand Cru-Weinberge, darunter so berühmte wie Hengst, Geisberg, Rangen und Schlossberg. Es gibt aber auch ausgezeichnete Lagenweine, die aus Lagen stammen, die nicht als Grand Cru klassifiziert sind, so dass eine einfache Erklärung dafür, dass die Grand Cru-Weinberge der ausschließliche Ursprung der besten Weine des Elsass sind, nicht immer der Fall ist.

Zuvor habe ich über meine Leidenschaft für diese Weine geschrieben, da sie meiner Meinung nach zu den besten Weißweinen der Welt gehören. Elsässer Weißweine teilen jedoch kein ähnliches Verbraucherbewusstsein wie kalifornische Chardonnays, neuseeländische Sauvignon Blancs oder weiße Burgunder. Wie ist das so? Ich habe Serafin Alvarado, einen Meistersommelier aus Chicago, nach seinen Gedanken zum Elsass gefragt, und seine Meinung deutet auf einen gewissen Mangel an Identität für die Weine der Region hin. „Das Elsass war das bestgehütete Geheimnis“, bemerkt er, „und ist es bis zu einem gewissen Grad noch immer. Es ist eine Herausforderung."

Weiter sagt Alvarado: „Eine der Herausforderungen ist gewissermaßen, dass man nicht weiß, was einen erwartet. Man weiß nicht, ob ein Wein trocken wird oder noch etwas Restzucker hat … aber ich denke, bis zu einem gewissen Grad ist die Fähigkeit da, das Potenzial ist da. Sie haben eine hohe Konzentration auf ihre Weine.“

Das Thema Süße, das Alvarado anspricht, war definitiv ein Thema für elsässische Produzenten. „Ich muss sagen, es stimmt, dass einige Winzer in der Vergangenheit ihren Weinbaustil geändert haben“, sagt Trimbach. Sie erlebte die Entwicklung hin zu süßeren Weinen und ihrer Meinung nach verwirrte dies die Menschen. "Sie wussten nie, was sie in der Flasche haben würden."

Zum Glück haben sich die Dinge geändert. „Die Weine werden heute viel trockener, und das sollten sie auch“, sagt Trimbach. „Traditionell ist der größte Teil der Produktion trocken“, sagt Beyer. Heute ist das Elsass mit diesem trockenen Stil wieder da.“

Diese Produzenten berichten über ausgezeichnete Rieslingverkäufe und stellen fest, dass die USA zu ihren wichtigsten Exportmärkten gehören, während Japan, Großbritannien und Skandinavien ebenfalls stark sind. Zum Einzelverkauf sagt Beyer: „Diese Weine werden von Sommeliers und gebildeten Verbrauchern auf der ganzen Welt geliebt, aber vielleicht weniger von der breiten Öffentlichkeit.“ Für Trimbach „sind Weine aus dem Elsass immer noch nicht einfach zu verkaufen.“ Sie hört Bemerkungen von Sommeliers, dass diese Weine von Hand verkauft werden, dass sie schwer zu verkaufen sind. „Ja“, sagt sie, „aber wenn Sie sie verkaufen möchten, können Sie das. Zeigen Sie sie einfach und die Leute verlieben sich in sie Sie."

Humbrecht gibt einige Ratschläge für Verbraucher, die elsässische Weine schätzen möchten. „Ich sage immer, dass man mit einem einfachen Rebsortenwein beginnen sollte, die Unterschiede verstehen und dann die Qualitätsleiter hinaufsteigen und spezifischere Weinbergbezeichnungen erkunden sollte.“

Emile Beyer

Gewürztraminer Grand Cru Pfersigberg 2015 - SEHR GUT - Grapefruit- und Litschi-Aromen. Reiche Mitte am Gaumen, leichte Süße, gute Säure und beeindruckender Sortencharakter. Genießen Sie in den nächsten 3 bis 5 Jahren.

Grauburgunder "Eguisheim" 2016 - AUSGEZEICHNET - Aromen von Apfelmark, Zimt und goldenem Mohn. Sehr gute Reife, gute Säure und trockener, leicht würziger Abgang. 2 bis 3 Jahre.

Riesling Grand Cru Pfersigberg 2016 - AUSGEZEICHNET - Aromen von Benzin, Aprikose und Geranie. Mittlerer Körper, schöner Sortencharakter. Schöne Balance und sehr gute Säure. 5 bis 7 Jahre.

Zind-Humbrecht

Riesling "Windsbühl" 2016 - SEHR GUT - Aromen von gelbem Pfirsich, Aprikose und Flieder. Mittelvoll, mit hübschen Sortenaromen. sehr gute Säure und gute Persistenz. Gut strukturiert. 3 bis 5 Jahre.

Grauburgunder "Windsbühl" 2016 - AUSGEZEICHNET - Aromen von Quitte, Birnengelee und Jasmin. Schöne Reife, sehr gute Säure, herrliche Harmonie. Ein Hauch Nussigkeit im Abgang. Exquisiter Grauburgunder. 5 bis 7 Jahre.

Gewürztraminer "Herrenweg de Turckheim" 2012 - HERVORRAGEND - Lehrbucharomen von Litschi und gelben Rosen. Ausgezeichnete Fruchttiefe und Nachhaltigkeit mit Noten von weißen Gewürzen im Abgang. Bemerkenswerte Nachhaltigkeit, sehr gute Säure und schöne Komplexität. Schön jetzt, dies sollte in den nächsten Jahren mehr Charakter zeigen und in 5 bis 7 Jahren seinen Höhepunkt erreichen.

Grauburgunder Reserve 2013 - SEHR GUT - Aromen von Apfelschale und Jasmin. Reife mit saftiger Frucht, herber Säure und sehr guter Nachhaltigkeit. Sehr schöner Sortencharakter. 2 bis 3 Jahre.

Grauburgunder "Réserve Personelle" 2012 - HERVORRAGEND - Aromen von Pfirsich und Quitte. Ausgezeichnete Konzentration und ein verführerisches Mundgefühl. Schöne Textur, sehr gute Säure und ein langer Abgang. Vollmundig mit schöner Reife und wunderbarer Komplexität. Wunderbarer Aufwand mit dieser Sorte. 5-7 Jahre.

Riesling "Cuvée Frédéric Emile" 2008 - SUPERB - Wenn Sie jemandem zeigen wollten, wie ein Wein mit perfekter Harmonie ist, hier ist ein herausragendes Beispiel. Herrliche Aromen von Aprikose, Benzin, Limette und Krokus. Exzellente Konzentration, langer, langer Abgang mit hervorragender Persistenz und hervorragender Säure. So reichhaltig diese auch ist, hat sie einen schönen Sinn für Finesse. Brillanter Sortencharakter, der noch mindestens 7 bis 10 Jahre Freude bereiten wird.


Frankreich - Landwirtschaft

Frankreich ist seit Jahrhunderten eines der dominierenden Agrarzentren Europas. Das verlieh Frankreich im vorindustriellen Zeitalter eine wichtige Rolle in europäischen und teilweise auch weltweiten Angelegenheiten. Derzeit führt Frankreich in der Landwirtschaft in Europa immer noch, ohne die Russische Föderation. Bei rund 730.000 landwirtschaftlichen Betrieben sind etwa 7 Prozent der Erwerbstätigen in der Landwirtschaft oder ähnlichen Sektoren wie Fischerei oder Forstwirtschaft beschäftigt. Betrachtet man alle Personen, die in landwirtschaftlichen Tätigkeiten tätig sind (z. B. in der Verarbeitung landwirtschaftlicher Güter), ist der Anteil der Bevölkerung, der in der landwirtschaftlichen Produktion tätig ist, viel größer. Seit 2001 suchen viele jüngere Menschen eher eine Beschäftigung außerhalb der landwirtschaftlichen Familienbetriebe und helfen nur als Teilzeitkräfte. Dieser Trend hat jedoch auch anderen, die nach Jobs in der Landwirtschaft suchen, eine Chance geschaffen. Nach Angaben des französischen Landwirtschaftsministeriums nimmt der Anteil der in der Landwirtschaft tätigen Bevölkerung ab. Dennoch haben neue kreative Methoden des Marketings und des Agrotourismus einige junge Talente in die Branche gelockt. Die schiere Größe der landwirtschaftlich genutzten Fläche, etwa drei Fünftel der Gesamtfläche, weist auf die Bedeutung der Landwirtschaft im Leben der Franzosen hin. In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg hat die Regierung erhebliche Anstrengungen unternommen, um die französische Agrarproduktion zu modernisieren, indem sie auf wissenschaftlichere Methoden und modernere Ausrüstung umgestellt hat. 1997 besaßen etwa 86 Prozent der Betriebe mindestens einen Traktor, und die Landwirte rüsten zunehmend ihre Ausrüstung auf. 1997 war die bewässerte Fläche doppelt so groß wie 1979.

Die wichtigsten Agrarprodukte, die Frankreich zu den Spitzenproduzenten auf dem Weltmarkt zählen, sind Zuckerrüben, Wein, Milch, Rind- und Kalbfleisch, Getreide und Ölsaaten. Mit einer Produktion von 29 Millionen Tonnen Zuckerrüben ist Frankreich führend in der EU. Mit 5,3 Millionen Tonnen nimmt es bei der Produktion seiner sehr beliebten Weinsorten sowohl in der EU als auch weltweit den zweiten Platz ein. Obwohl Frankreich weltweit an fünfter Stelle steht, steht Frankreich bei der Milchproduktion an zweiter Stelle in der EU mit einer Gesamtmenge von 23,3 Millionen Tonnen. Frankreich ist mit 1.815.000 Tonnen der wichtigste Lieferant von Fleisch und Kalbfleisch in der EU. Was allgemein als "Mad Cow Disease" bekannt ist (eine Krankheit, die zuerst bei britischem Rindfleisch entdeckt wurde und zum Tod führt, wenn sie Menschen infiziert) führte zu einer Kluft zwischen den europäischen Ländern, insbesondere als Frankreich die Einreise von britischem Rindfleisch in das Land verbot. In der Kategorie Getreide, zu der Weichweizen und Getreidelabyrinth gehören, führt Frankreich die EU an. Mit 4,1 Millionen Tonnen Produktion nimmt Frankreich auch bei Ölsaaten die führende Position in der EU ein.

Die größten Exportartikel unter den landwirtschaftlichen Produkten sind verschiedene Arten von Getränken und alkoholische Getränke. Nach den Zahlen des Ministeriums betrug der Wert der Alkoholexporte 1999 56,6 Milliarden Franken. Dieser Betrag verzeichnete einen Anstieg von 6 Prozent gegenüber der Vorperiode. Die Getreide- und Mehlexporte, die um 12 Prozent zunahmen, beliefen sich auf 36 Milliarden Franken. Fleisch und andere tierische Produkte schrumpften um 7 Prozent, wurden aber immer noch mit 28 Milliarden Franken bewertet. Alle Kategorien von Fertiggerichten brachten im selben Jahr 27 Milliarden Franken ins Land. Dies spiegelt jedoch einen Rückgang von 10 Prozent gegenüber dem Vorjahr wider. Auch Milchprodukte verloren 2 Prozent des Weltmarktanteils und erwirtschafteten 24 Milliarden Franken. Die Nachfrage nach französischem Zucker und Zuckerraffinerien auf dem Weltmarkt ging 1999 um rund 8 Prozent stark zurück. Die gesamten Exporteinnahmen dieser Kategorie betrugen 11 Milliarden Franken. Die Wirtschaftskrisen auf den Weltmärkten haben zu den Rückgängen der französischen Exporteure von Agrarprodukten beigetragen. Die EU und die Vereinigten Staaten sind Frankreichs wichtigste Abnehmer von Agrarprodukten.

Frankreich ist auch ein Importeur von Agrarrohstoffen. Fertiggerichte stehen ganz oben auf der Liste der importierten landwirtschaftlichen Produkte. Zahlen aus dem Jahr 1999 zeigen, dass Frankreich Fleisch und andere tierische Produkte im Wert von 19 Milliarden Franken importierte. Obwohl es über eine beträchtliche Küstenlinie verfügt, importiert Frankreich einen großen Teil seines Fischbedarfs aus dem Ausland, der 1999 auf 16 Milliarden Franken geschätzt wurde. Obst, Milchprodukte und verschiedene Getränke kosten Frankreich 14, 12 bzw selbes Jahr. Alle Importkategorien verzeichneten einen moderaten Rückgang zwischen 3 und 6 Prozent, mit Ausnahme von Fleisch, Tierprodukten und Fischerei, die alle gegenüber 1997 unverändert blieben. Frankreich kaufte die meisten seiner Einkäufe aus denselben Ländern, in die es seine Produkte verkaufte.

Fast die Hälfte des landwirtschaftlichen Einkommens in Frankreich wird durch die Viehzucht erwirtschaftet, die andere Hälfte durch den Ackerbau. Rinder werden hauptsächlich im Norden und Westen aufgezogen, Schafe und Ziegen hauptsächlich im Süden und Osten, der trockener und bergiger ist. Überall in Frankreich werden Schweine und Hühner gezüchtet. Das Gebiet des Pariser Beckens ist die Weizenquelle, während ein Teil von Reis aus bewässerten Feldern des Rhone-Deltas stammt. Während Burgund, Champagne, Bordeaux und Elsass bekannte Weinregionen sind, wird Wein tatsächlich im ganzen Land produziert.

Die Fischerei trägt im Vergleich zur Landwirtschaft auf nationaler Ebene nicht zur französischen Wirtschaft bei. Nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums erreichte die Fischproduktion 1998 fast 600.000 Tonnen, ein leichtes Plus von 1,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Aufgrund günstiger Preise überstieg der Bereich Fischprodukte jedoch 6,5 Milliarden Franken. Die Exporte des Sektors bleiben weit hinter den Importen zurück, was zu einer Handelsdefizit in der Fischerei mehr als doppelt so hoch wie die Exporte. Dennoch liegt Frankreich bei der gesamten Fischproduktion immer noch auf Platz 20 der Welt. Auf lokaler Ebene spielt die Fischerei in Gebieten wie der Normandie und der Bretagne, der südlichen Atlantikküste und dem Mittelmeer eine wichtige Rolle. Concarneau, Boulogne-sur-Mer, Lorient und La Rochelle sind die wichtigsten Fischereihäfen Frankreichs.

Frankreichs Wälder werden sowohl aus wirtschaftlichen als auch aus ökologischen Gründen geschätzt. Der 1966 gegründete National Forestry Service ist für die Bewirtschaftung der Wälder des Landes verantwortlich. Von 1850 bis 1900 fand eine große Aufforstungskampagne statt, und seit 2001 sind etwa 27 Prozent des französischen Landes von Wäldern bedeckt, was es zum drittgrößten Waldland der EU macht. Zwei Drittel der Wälder sind mit Laubbäumen besetzt, der Rest sind Nadelbäume. Frankreichs Wälder sind seit 1945 um 35 Prozent gewachsen und wachsen jedes Jahr um etwa 30.000 Hektar. Fast 4 Millionen Menschen in Frankreich besitzen Waldgebiete in Privatbesitz. Die vermarktete Holzernte stieg 1998 gegenüber 1997 um rund 1,6 Prozent. Der Anstieg in der Holzindustrie wird auf die Wiederaufnahme der Bautätigkeit zurückgeführt. Wie in vielen anderen Ländern werden Wälder in Frankreich nicht nur für die Holzproduktion, sondern auch für die Erholung genutzt. Daher tragen Wälder, während sie Holzprodukte liefern und eine Rolle in einer gesünderen Umwelt spielen, auch zur nationalen Wirtschaft bei, indem sie dem Tourismussektor dienen.


Tourismusstatistik Frankreich 2020-2021

Der Tourismus in Frankreich ist mit insgesamt 89,4 Millionen Besuchern im Jahr 2018 und einem Ziel von 100 Millionen Touristen für 2020 auf einem Allzeithoch. Allein Paris hatte 2018 über 40 Millionen Besucher, davon 15 Millionen EuroDisney, die beliebteste Attraktion 7 Millionen besuchten den Eiffelturm und 8 Millionen Touristen besuchten den Louvre. Es überrascht nicht, dass Frankreich das meistbesuchte Land der Welt ist und 2016 die Reise- und Tourismusbranche 198,3 Milliarden Euro zur französischen Wirtschaft beigetragen und 2,8 Milliarden Arbeitsplätze direkt und indirekt geschaffen hat.

Frankreichs Touristenzahlen zeigen, dass es viele Hauptattraktionen hat, die es zu einem so attraktiven Reiseziel für Touristen machen, darunter Disneyland mit mehr als 15 Millionen Besuchern pro Jahr und Notre Dame, die jedes Jahr 13 Millionen Besucher anzieht. Neben diesen kulturellen Sehenswürdigkeiten ist es auch der Weintourismus und seine Positionierung als Knotenpunkt der Europäischen Union, die ihn für Geschäfts- und Urlaubsreisen noch attraktiver machen.

TOP-TOURISMUSSTATISTIK FÜR FRANKREICH:

Insgesamt 89,4 Millionen Besucher im Jahr 2018 gesprungen um 3% gestiegen ab 2017.

Frankreich ist jetzt auf 100 Millionen ausländische Touristen ausgerichtet für 2020.

Die Pariser Tourismusstatistik verzeichnet eine Rekordzahl an Besuchern, über 40 Millionen im Jahr 2018.

Frankreich ist das meistbesuchte Land der Welt.

Im Jahr 2016 hat der Tourismus dazu beigetragen insgesamt 198,3 Milliarden Euro zum BIP in Frankreich, während im Tourismus Arbeitsplätze geschaffen wurden 2,8 Milliarden Arbeitsplätze , sowohl direkt als auch indirekt.

Im Jahr 2018 sah Frankreich 89,3 Millionen Übernachtungen internationale Ankünfte.

Touristen besuchen gerne Notre Dame und es zieht an 13 Millionen Besucher jedes Jahr.

Die französische Tourismus- und Reisebranche brachte im Jahr 2016 45,9 Milliarden US-Dollar ein , nach Angaben der Welttourismusorganisation.

Paris ist das drittmeistbesuchte Stadt in der Welt, hinter Bangkok und London.

Frankreich will werben 5 Millionen chinesische Touristen bis 2020 ein Jahr mit bargeldlosem Bezahlen.

15 Millionen Menschen Reisen nach EuroDisney am Stadtrand von Paris.

Die französische Sprache ist die weltweite am zweithäufigsten gelernte Sprache , das von 274 Millionen Sprechern gesprochen wird.

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FRANZÖSISCHE TOURISMUSSTATISTIK: ANREISE VON TOURISTEN INBOUND

Wie viele Touristen besuchen Frankreich jedes Jahr?

Es gab 207,3 Millionen internationale Ankünfte in Frankreich im Jahr 2017 (sowohl Tagesbesucher als auch Übernachtung).

89,3 Millionen Übernachtungen Ankünfte in Frankreich im Jahr 2018 – ein Anstieg von 3% gegenüber 2017.

Die weltweite Zahl der Touristen nach Frankreich hat mehr als verdoppelt in den letzten 15 Jahren.

Frankreich ist jetzt auf 100 Millionen ausländische Touristen ausgerichtet für 2020.

Die größte Zunahme kam aus Asiatische Besucher , hoch 7.4% aus dem Vorjahr, obwohl Europäer immer noch den Großteil der ausländischen Touristen nach Frankreich ausmachen, 79% von der Gesamtmenge.

Die Mehrheit der Besucher nach Frankreich kommen aus London und Großbritannien, mit 12,7 Millionen britische Touristen Ankunft in Frankreich im Jahr 2017.

Paris bringt über 30 Millionen Touristen ein Jahr.

Zwischen 15-20 Millionen Besucher komm nach Frankreich, um durchlaufen nach Italien und Spanien.

Am meisten beliebtes Alter der Touristen, die Frankreich besuchen, ist 25-44 mit 66,89 Millionen im Jahr 2017.

Die am wenigsten beliebt Alter der Touristen ist 15-24 Jahre alt mit 27,07 Millionen im Jahr 2017.

68,3 Millionen Touristenankünfte kam aus Europa , 8,7 Millionen Ankünfte kamen aus der USA, 5,9 Millionen von Asien , 1,1 Millionen aus Ozeanien und 2,8 Millionen aus Afrika.

Im ersten Quartal 2019 wurde die Anzahl der Aufenthalte in Hotels und Herbergen um 2,5% gesunken , möglicherweise ein Ergebnis der Gelbwesten-Proteste im ganzen Land.

Im Jahr 2017, 70 Millionen von 90 Millionen Besucher kamen aus anderen europäischen Ländern.

Im Jahr 2013 hatte Frankreich 1,7 Millionen chinesische Besucher , hoch 23.4% gegenüber dem Vorjahr und fast zehnmal mehr als in Großbritannien im gleichen Zeitraum.

Frankreich ist beliebt bei Internationale Schüler , anziehend 325.000 internationale Studierende pro Jahr (+12 % Wachstum über 5 Jahre) und behält seinen Platz als viertgrößtes Gastland.

Die französischen Tourismusstatistiken deuten darauf hin, dass Touristen, die nach Frankreich einreisen, zunehmen. Die weltweite Besucherzahl hat sich in den letzten 15 Jahren mehr als verdoppelt, sodass Frankreich im Jahr 2020 nun 100 Millionen ausländische Touristen anstrebt. Es besteht kein Zweifel, dass Besucher aus anderen europäischen Ländern mit 70 . einen Großteil der Touristen in Frankreich ausmachen Millionen der 90 Millionen Besucher kommen aus europäischen Ländern. Das Vereinigte Königreich ist mit 12,7 Millionen britischen Touristen, die 2017 in Frankreich ankamen, der führende internationale Markt. Der größte Anstieg der Touristenzahlen kam aus dem asiatischen Markt mit einem Anstieg von 7,4 % gegenüber dem Vorjahr im Jahr 2018.

Das Jahr 2019 hatte aufgrund von Protesten der Gelbwesten einen holprigen Start. Die französische Regierung sagte jedoch, dass die Einnahmen der Touristen nur im Januar und Februar 2019 gestiegen seien.


Juni Blüte

Die Produktion in der Champagne wird voraussichtlich auf steigen

2,24 Millionen Hektoliter von 1,98 Millionen im Vorjahr, immer noch unter den 3,04 Millionen Hektolitern, die 2011 produziert wurden. Die Unsicherheit sei „sehr groß“, da die Blüte erst Ende Juni begann, teilte das Ministerium mit.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA ist der weltweit größte Champagnerhersteller mit Marken wie Moet & Chandon und Dom Perignon. Vranken-Pommery Monopole SA belegt den zweiten Platz, gefolgt von Pernod-Ricard SA und Laurent-Perrier.

Das Weinvolumen der Appellationen Burgund und Beaujolais wird voraussichtlich um 34 Prozent auf 2,31 Millionen Hektoliter steigen, nachdem die Weinberge in den Regionen im letzten Jahr unter Spätfrost, Hagel, Krankheiten und schlechtem Fruchtansatz gelitten haben.

Das Weinvolumen der Bordeaux-Region könnte von 5,45 Millionen auf 5,72 Millionen Hektoliter steigen. Die Region ist Frankreichs größter Produzent von Weinen mit ausgewiesener Herkunft.

Im Languedoc-Roussillon, Frankreichs größter Weinregion nach Gesamtvolumen, wird die Produktion laut Prognosen des Ministeriums um 13 Prozent auf 12,8 Millionen Hektoliter steigen, während die Produktion im Loire-Tal um 35 Prozent auf 2,72 Millionen Hektoliter steigen könnte.


Wie soll ich Pinot Noir servieren?

Pinot Noir hat einen idealen Serviertemperaturbereich von 55–65 ° F. Pinot Noir kann zart und frisch oder reichhaltig und in Eichenholz gereift sein. Sie können leichtere Weine näher an 55 ° F und körperreichere Pinots näher an 65 ° F servieren. Wenn Sie eine Flasche Pinot Noir nicht austrinken, ersetzen Sie den Korken und stecken Sie ihn wieder in den Kühlschrank. Die Aromen bleiben 1-3 Tage frisch. Darüber hinaus beginnt der Wein zu oxidieren.

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Hefen

Ein Naturwein wird nur mit den in seinem Terroir heimischen Wildhefen vergoren.

Hefestämme variieren stark von Ort zu Ort und tragen wesentlich zum Geruch des fertigen Weines bei. Die gebietseigenen Hefen sind ein wichtiger Bestandteil dessen, was den Weinen ihren Charakter verleiht.

Konventionell angebaute Trauben haben wenig oder keine wilden Hefen, die auf ihrer Schale leben.

Der Winzer tötet alle Hefereste mit Schwefeldioxid ab und entkernt die Trauben mit einem einzigen Stamm kommerziell hergestellter Hefe.

Auf diese Weise vergorene Weine haben weniger Persönlichkeit, verwenden alle die gleichen wenigen kommerziellen Hefestämme und sind weniger Ausdruck ihres Terroirs. Dies ist ein Grund, warum sie so ähnlich schmecken.

Sie sind auch weniger komplex, da jede der vielen wilden Hefen, die auf einer Bio-Traube vorhanden sind, etwas zum fertigen Wein beiträgt.


Aufstieg und Fall der französischen Küche

I m Jahr 2006 zog ich nach jahrelanger Berichterstattung im Nahen Osten nach Paris. Es war eine zufällige Entscheidung, die zufällige Untermiete durch einen Freund eines Freundes. Es war als vorübergehend gedacht, als ich nur nach einem Ort suchte, an dem ich mich verkriechen und ein Buch zu Ende lesen konnte. Meine Freunde sagten alle: „Oh Paris, wie schön! Sie müssen gut essen.“ Sie waren überrascht, als ich mich beschwerte, dass die Pariser Menüs langweilig und sich wiederholend seien. „Paté gefolgt von nichts als Entrecôte, Entrecôte, Entrecôte. Gelegentlich Lammbraten, Entenbrust. Kein nennenswertes Gemüse“, sagte ich ihnen. "Es ist eine Tyrannei von Fleisch-in-Braun-Sauce." Als der Rest der Welt begonnen hatte, seine eigene Küche (wieder) zu entdecken und innovativ zu sein, schien das französische Restaurant in einem Pool aus erstarrendem Halbglace zu stagnieren.

Anderswo schienen Orte wie das Balthazar in New York und das Wolseley in London das französische Restaurant besser zu machen als das französische. In Frankreich blieb die alte Garde der Kritiker und Gastronomen davon überzeugt, dass die französische Küche immer noch die beste der Welt und ein Punkt des Nationalstolzes sei. Die Bistros hielten an den traditionellen rot-weiß karierten Tischdecken und mit Kreide versehenen Speisekarten fest, während sie im Hintergrund vorbereitete Boeuf Bourguignon in die Mikrowelle stellten. In 2010, when the French restaurant meal was added to Unesco’s list of the world’s “intangible cultural heritage”, it felt as if the French restaurant had become a museum piece, and a parody of itself.

The perceived excellence of their cuisine and restaurants has long represented a vital part of French national identity. It was too easy to ascribe this decline to a certain national conservatism, complacency and parochialism – facile Anglo-Saxon taunts. The real story is more complicated. The restaurant business always has been subject to changes in society and economic circumstances. Food – what we eat and how we go out to eat it – is constantly evolving, according to trend and time.

I left France for four years between 2010 and 2014. When I returned to Paris, things had changed. Australians had established Italian coffee bars and you could finally get a decent cappuccino. New cocktail bars had appeared and trendy cafes were making mojitos with real lime juice. Le Hamburger was all the rage. Parisians had embraced Asian food in a big way – ramen counters proliferated, a cover article last year for Le Monde Magazine’s gastronomy special was entitled L’Asie Majeure, which can be roughly translated as “the Asian wave”. Even the white-haired doge of French chefs, the great Alain Ducasse, admitted that his ideal lunch was cold soba noodles. New flavours and a new informality to dining were taking hold, but at the same time, more than 200 years of restaurant culture is a formidable and loved institution. The question is how to manage tradition: what to keep and what to update?

F or my parents’ generation, and for 100 years before them, it was axiomatic that French food was the best in the world. In 1948, aged 13, my father was taken by his uncle to lunch at La Pyramide, a restaurant in the south-eastern town of Vienne. It was an experience that changed his life. Dad had grown up at boarding school in the Highlands during wartime privation and rationing: powdered egg, burnt toast, chilblains. The effect of his encounter with the cuisine of Fernand Point, France’s most celebrated chef at the time, was profound. He had no idea that food could taste like that. Bresse chicken scented with tarragon and creamy potatoes dauphinoise seemed to melt on his tongue. He was impressed by the theatre of the service, the chocolate abundance of dessert trolley and the sommelier’s embossed silver tastevin worn around his neck as proudly the gorget of a Napoleonic marshal (Dad was always a great fan of Napoleon).

My father’s life, and happily for me, the lives of his children, too, were shaped by that meal. We grew up cross-channel ferrying to Michelin-starred destinations, eating frogs’ legs with our fingers, tasting wine we were too young to drink, learning the etiquettes of napkins-in-laps and fish forks. By the time he was six, my little brother liked to order six snails to start and then a dozen for the main course.

Such culinary epiphanies as my father’s were not uncommon in the 20th century. The biographies of great chefs and Francophile memoirs – Hemingway, AJ Liebling, Julia Child – are full of them. A dozen oysters and a bottle of Chablis seemed to banish the successive miseries of the first world war, the Great Depression and the second world war. A generous plate of cassoulet oder blanquette de veau was counterfoil to the industrialised conveniences of late 20th-century consumerism: supermarkets, packets of crisps, cans of soup. In Britain and America, it seemed as if we had lost our links to the land and its bounty. France was different.

Back then, the best restaurants were French, and recipes were prepared according to the instructions of the great 19th-century French chefs Auguste Escoffier and Marie-Antoine Carême, and described even on English menus in italicised French: a lachasseur, bordelaise, armoricaine. French was the epitome of what food – a chicken or a piece of beef chuck or a carrot – could aspire to be. “Oh, in France you can’t eat a bad meal!” I remember my mother saying in my childhood. It was a common remark in the era. “Even in the routiers [truck stops],” my mother declared, “the Pommes are fresh and the saucisson delicious.”

Renowned French chef and mashed-potato obsessive Joël Robuchon. Photograph: Gerard Fouet/AFP/Getty Images

Fernand Point famously held that in order to master a dish you must cook it 100 times. He was as fastidious as he was fat. “Look at the chef,” he advised. “If he is thin, you will probably dine poorly.” His cuisine married the two strands of French restaurant cuisine: tradition and terroir Paris and the provinces. On the paternal side, the 19th-century tradition of feeding rich people richly: Carême’s Glanzstück confections, spun-sugar towers, soufflées und vol-au-vents and Escoffier’s artful flatteries marketed for a new age of celebrity Tournedos Rossini, named after the famous composer Peach Melba, after Nellie Melba the celebrated opera singer strawberries à la Sarah Bernhardt (with pineapple and Curaçao sorbet). From the female side, Point took inspiration from generations of mothers, the cuisine familiale of peasants who lived and cooked close to the land, slowly braising one-pot dishes in the hearth: daube de boeuf, cassoulet, pot-au-feu, Coq Au Vin.

In many ways, Point’s food represents the apex of classical French cuisine. Earthy yet refined, it relied on impeccable ingredients. The recipes in his cookbook, Ma Gastronomie, are almost absurdly simple. Very little is added to the main ingredient a knob of butter, a ladle of stock, a handful of morels or a few tarragon leaves. Perhaps Point’s most enduring legacy is the idea that great cooking is about elevating the essential taste of each individual ingredient. But it is also a sticking point.

I remember having an argument with my French boyfriend because I suggested marinating the chicken for dinner in yoghurt and cumin. Boyfriend threw up his arms in alarm. “But isn’t the point to taste the chicken?” Furious and foreign, I replied: “No! It’s just the opposite! Cooking is about messing with the chicken! Cooking is about adding flavour!” Here was the rub between French culinary conservatism and the way we in Britain and America have magpied ingredients from all over the world and made national favourites out of hybrid curries and Tex-Mex.

For more than 200 years, France was the centre of culinary endeavour – the place where chefs aspired to train and where restaurateurs looked for inspiration – but this was changing. At the turn of the millennium, when Ferran and Albert Adrià at El Bulli in Spain were inventing molecular gastronomy by spherifying melon juice, France’s great chef du jour, Joël Robuchon, was perfecting mashed potatoes. There is no doubt that Robuchon’s purée is probably the most extraordinary mouthful of potato you will swallow, but my own La Pyramide moment came at El Bulli in 2004 when I ate through the Adrià brothers’ imagination. I still remember every dish: an egg yolk encased in a transparent ravioli a perfect rectangle of silver sardine with a black dot of fish guts reduced to essential umami. It changed not only the way I thought about food, but the way I thought about life. (Why follow rules? What are boundaries? What delicious joy to think beyond such constraints!) In 1997 Adam Gopnik wrote a watershed article in the New Yorker, echoing what people had been whispering for a while: “Is there a crisis in French cooking?” Indeed, when I first arrived in Paris nine years later, there seemed to be. What had happened?

T he restaurant is a modern invention and, crucially, a French one. Of course, there have always been inns and taverns where travellers could get a bite. But the atmosphere tended to be male, the fare rough and ready, the tables shared. The word “restaurant” originally referred to a restorative, a pick-me-up, a fortifier. In the 18th century, as Paris grew, butchers began to sell bouillons, nourishing broths made from offcuts of meat, to workers and tradesmen. These early soup stalls became known as restaurants a 1786 decree allowed “caterers and restaurateurs [those who make fortifying soups]” to serve the public on site. You could now sit down at a table to partake of your soup instead of having to take it away.

This decree coincided with the construction of the Palais Royale, with its elegant arcades designed to house shops and ateliers (and, inevitably, brothels, in one of which, some have said, a young Lt Bonaparte lost his virginity) in the style of an Eastern bazaar. This new shopping mall necessitated a food court for peckish Parisians, and many of the early restaurants were located in and around it. Le Grand Vefour still occupies the same corner where there has been a restaurant since 1784. It is possibly the most beautiful restaurant in the world. Its walls are painted with nymphs and garlands in the style of Louis XVI remembering a Roman villa, and tables bear small plaques naming former patrons: Napoleon, Victor Hugo, Jean Cocteau, Jean-Paul Sartre.

The French revolution swept the old order away. The guilds had carved up food into jealously guarded specialities – only charcutiers could cure sausage, only boulangers baked bread a rôtissiseur could roast meats but was not permitted to bake a stew in an oven – but now they were broken up. Paris roiled with politics and plots, hungry pamphleteers and provincials restaurants sprang up everywhere to feed them. And the food changed, too. The elaborate banquets of the ancien regime, in which whole animals were stuffed and dressed and placed all at the same time on the table, were replaced by dishes that were served by waiters from a platter – in the Russian style. The new restaurants embodied the changed times: a menu of choice, individual portions served to anyone who could pay. Democracy on a plate.

Possibly the most beautiful restaurant in the world … Le Grand Vefour in Paris. Foto: Alamy

Almost as soon as they had invented the restaurant, the French invented the restaurant scene. The first restaurant critic, Grimod de la Reynière, wrote reviews in his gazette, the Gourmet’s Almanac. By the time Napoleon had been defeated for the first time, in 1814, the almanac listed more than 300 restaurants in Paris. The lexicon of cuisine soon followed. Marie-Antoine Carême was the first celebrity chef, who cooked for kings and emperors, and wrote the code of French cooking, categorising the five great mother sauces (béchamel, espagnole, velouté, hollandaise and tomato) from which all others were derived. Later, Escoffier organised the restaurant kitchen into the strict hierarchy that still prevails today, from the commis chefs at the bottom, to the chefs de parties who oversee the different stations of meat or fish or cold starter, to the sous chef und der Küchenchef. Meanwhile, Jean Anthelme Brillat-Savarin, a lawyer who coined the term gastronome, had made the intellectual leap: enjoying food was not just a pleasurable distraction, he argued, but a civilising art of existential import. As he once wrote: “Tell me what you eat and I’ll tell you what you are.”

All the grammar and idiom of what we know and understand as “a restaurant” was developed by the French in the 19th century. Die Speisekarte, the progression of canapés und Vorspeisen gefolgt von Hauptgericht, plat und Nachtisch, the accompanying march of Aperitif, wine, coffee, digestif. The way a Maître D (Maître d’hôtel, or master of the house) welcomes guests, the formality of the waiters wearing traditional black tie. There was a specific pomp and performance to a restaurant, that was different to a diner or a pub or a taverna. In time, it would come to connote a sophistication that became seen as the special preserve of the French – and, for us rude mechanical Anglo-Saxons, the height of our aspirations.

Through the 19th century, the restaurant flourished and evolved. The bistro was a cheerful neighbourhood place, often run by a husband and wife. Brasseries were brewery eateries brought to Paris by Alsatian refugees from the Franco-Prussian war of 1870, serving choucroute and draught beer. Bouillons were popular, working-class cafeterias that served cheap food in vast dining rooms that could seat hundreds at a time.

There were dozens of bouillons in Paris between 1850-1950. Several were chains – the first restaurant groups, perhaps even the first fast-food joints — reaping economies of scale by sourcing in bulk and flipping tables as fast as a revolving door. By the time I got to Paris there was only one left, Chartier, in a forgotten corner of the ninth arrondissement. I used to go there often for the everyday classics: oeuf dur mayonnaise, carottes rapées, poulet-frites, tête de veau. It had nicotine-coloured walls and the chattery humidity of a winter lunchtime crowd, and I liked to imagine it was the kind of place where Orwell had washed dishes when he was down and out.

The Bouillon Chartier restaurant in Paris. Foto: Alamy

During the Belle Époque, between the Franco-Prussian War and the next German invasion of France in 1914, Paris was the capital of the world. It embodied the breakneck speed and excitement of the times: cinema, Pasteur, the Eiffel Tower, aeroplanes, telephones, motor cars, impressionism, expressionism, cubism, Proust, Rimbaud, Diaghilev, art nouveau, haute couture and towering hats. Paris in the Belle Époque was zenith of style and taste can there have ever been a better place and time in history to have enjoyed yourself? The French, as we all do, lament its passing. More than 100 years later, sometimes, as I would glance at a menu rich with foie gras, cream and beef, I would think they were consoling themselves by continuing to eat it.

But by the time Lost Generation were carousing in its past glories in the 1920s, Paris was already living as a romanticised version of itself. AJ Liebling, later to become a war reporter covering D-Day and a famous New Yorker essayist, fell in love with French restaurants in his early 20s, even as plenty of older gourmets were lamenting that their heyday was over.

For a long time after the second world war, no one noticed the decline of the French restaurant, partly because there was little competition. The British were boiling their vegetables to grey, and battering and frying everything else the Americans were gelatinising salads and defrosting dinner. Chinese and Indian restaurants were still widely seen as cheap options (and still emulated the French with tablecloths and origami napkins), sushi was raw fish, and hardly anyone had been on holiday to Thailand or Morocco yet.

I n the 70s my parents – like other foodies at the time – planned whole trips around the puffed asterisk recommendations of the Michelin Guide. Le Guide Michelin was first published in 1900 to encourage the early motorists to visit restaurants in the provinces, and soon became the grand arbiter of French cuisine. Obscure, definitive, conjuring an image of a lonely, corpulent inspector able to swallow whole goose livers in one gulp, Michelin had the power of a king to award stars and turn around the fortunes of a restaurant.

But it also became a leviathan that focused on one kind of restaurant – those with formal dining rooms, white tablecloths and serried ranks of waiters. By the 90s, people had begun to complain that Michelin was hidebound and tended to favour its favourites. Fernand Point died in 1955, but Michelin continued to award La Pyramide three stars out of respect to his widow, who continued to run the restaurant, for more than 30 years until her death in 1986.

The first edition of Le Guide Michelin, from 1900. Photograph: Eric Cabanis/AFP/Getty

By then, restaurant economics had become brutal. Even grand chefs were buckling under the expense of laundering their damask tablecloths to snowy Michelin standards. As Thatcher and Reagan were liberalising their economies, French president François Mitterrand promised “a break with capitalism”. He raised the minimum wage, allotted French workers a fifth week of paid vacation, lowered the retirement age to 60, and cut the work week to 39 hours (it was later to reduced again to 35).

The bill was piled on to sky-high VAT – 19.5% for restaurants – and high social-security taxes. Michelin stars became increasingly expensive to maintain. In 1996, Pierre Gagnaire’s three-star restaurant went bankrupt. In 2003 the chef Bernard Loiseau, in debt and losing customers, shot himself after hearing rumours that he was going to lose his third Michelin star. In the average French restaurant, in the everyday bistros, the situation was dire. Restaurant owners complained that it had become exorbitantly expensive to hire workers and almost impossible to fire them.

The crisis grew. In 2010, a documentary exposé on French TV channel Canal Plus broadcast undercover footage from inside the giant warehouse of an industrial caterer showing restaurateurs piling frozen ready meals into giant shopping carts. By one estimation, 70% of restaurants were using pre-prepared or frozen ingredients or sauces. It was clear that restaurants could no longer afford to employ people to peel potatoes, chop carrots, mince garlic, pick through parsley and all the other time-consuming jobs at the bottom of the food chain. Much easier to just buy the pre-prepped version and reheat it.

What I had noticed as gravied blandness had become a national scandal. The government intervened to save the French restaurant. In 2009, they reduced VAT (it went down to 5.5%, and is now at 10%) and a few years later introduced a new labelling system for restaurants, fait maison, made in-house, to indicate that dishes were freshly prepared. However, there were so many exemptions allowed – vegetables, except for potatoes, could be bought frozen, ready-peeled and chopped – that the designation was a pretty useless marker of quality.

C onservation can breed conservatism. Over the decades, French cuisine has been increasingly codified. The system of appellation d’origine contrôlée, a governmental designation that creates legal labelling criteria for the provenance and quality of food products, was introduced in 1935 and now encompasses over 300 wines, 46 cheeses, and foods such as Puy lentils and Corsican honey. The famous Bresse chicken, with its tricolore colouring of blue feet, white feathers and red cockscomb, must be raised with a minimum of 10 sq metres of pasture per bird, finished and fattened on grain for two weeks and then killed at minimum age of four months and a minimum weight of 1.2kg, before it can be certified with a special metal ring around its dead leg stamped with the name of the producer.

At the same time, France has developed exacting professional qualifications for its chefs, patissiers, bakers, butchers, charcutiers, chocolatiers. The CAP diploma (certificat d’aptitude professionnelle, which also covers plumbers, electricians, hairdressers and other trades) – is almost a prerequisite to working in culinary fields. For example, you can bake and sell bread without a CAP diploma, but for the first three years, you are not allowed to put up a sign that says Boulangerie. These trades are further organised into professional guilds and confederations, each with their own criteria for inclusion.

There is also a prestigious state competition open to many trades, from stonemasons to sommeliers. Over several days of tests, those few who are deemed by their peers in the profession to have qualified receive the title of un des meilleurs ouvriers – one of the best craftspeople in France – and earn the right to wear a tricoleur collar. (Just watch the 2009 documentary Kings of Pastry, to understand the rigour and tears and seriousness with which this distinction is won. The pastry event is held every four years, entry is by invitation and only three or four patissieres will be judged worthy to ascend to the ranks of Meilleur Ouvrier.)

There are also many gastronomic associations that celebrate and preserve specific dishes and maintain the traditional versions of tête de veau, cassoulet, andouille, boudin and regional specialities such as the black figs of Caromb and cherries of Venasque. These associations confer and organise awards, badges, dinners, festivals and competitions. I once met two representatives of the Association to Safeguard the Oeuf Mayonnaise, who were very happy to explain, without any irony, the criteria for an excellent example of the form. “It depends on the eggs, their freshness, how well they are cooked, and then the nap of the mayonnaise must be perfect – it should cover the eggs and not fall down too easily.”

Henri Gault (left) and Christian Millau, co-founders of the nouvelle cuisine movement. Photograph: Jacques Langevin/Associated Press

This is all a great celebration of a grand culinary legacy, but there is a danger of tradition being codified into obsolescence, creativity shackled by specifications and rules. There has always been a tension in French restaurant kitchens between tradition and innovation. In the late 60s, a young generation of chefs revolted against the old order, as the rupture between the old and the young in the violence and general strike of 1968 pushed change in restaurants, too. They rebelled against Carême’s gluey, flour-thickened gravies and began to make sauces out of vegetables and herbs.

This movement became known as nouvelle cuisine and was championed by a new guide that hoped to overthrow Michelin’s regime. In 1973, its eponymous editors Henri Gault and Christian Millau issued their manifesto: “Down with the old-fashioned image of the typical bon vivant, that puffy personage with his napkin tucked under his chin, his lips dripping veal stock … no more of those terrible brown sauces and white sauces, those espagnoles, those périgueux with truffles, those béchamels und mornays that have assassinated as many livers as they have covered indifferent foods. They are forbidden!”

Nouvelle cuisine focused on simplicity. At the forefront of the new cooking, the Troisgros Brothers’ salmon with sorrel was as famous for its fresh acidity as it was for its pretty colours: pink and vivid green. For the first time, French chefs sent out dishes already carefully arranged on the plate. Gone were the table-side theatrics of flambéeing and carving, pressing whole duck carcasses in silver duck presses and quenelling sorbet waiters were relegated to ferrying plates. But the plates were as pretty as a picture and, for the first time, chefs’ cookbooks began to heavily feature glossy colour photographs. Nouvelle cuisine was as much as aesthetic revolution as it was a culinary one.



Bemerkungen:

  1. Veto

    undeniably impressive!

  2. Baigh

    Auch dass wir ohne Ihre sehr gute Idee tun würden

  3. Ahebban

    Im Großen und Ganzen stimme ich dir zu. Einigen scheint es einfach, dass sie definitiv etwas brauchen, um sich von der Masse abzuheben. Und wie man sich abhebt, ist nicht mehr wichtig.

  4. Kazragis

    Die Frau meiner Freundin ist keine Frau für mich ... aber wenn sie hübsch ist. ... ... er ist nicht mein Freund

  5. Vallois

    Ich werde wissen, ich danke für die Hilfe in dieser Frage.

  6. Samuhn

    Ich gratuliere der bemerkenswerten Idee



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