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Der großartige französische Koch Michel Richard erliegt mit 68 Jahren

Der großartige französische Koch Michel Richard erliegt mit 68 Jahren


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Michel Richard, der übernatürlich talentierte, in Frankreich geborene Kochmeister, der am Samstagmorgen im Alter von 68 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls starb, den er letzten Dienstag erlitt, war einer der besten Köche des späten 20. und frühen 21. Jahrhunderts – überall und in jeder Küche . Er war auch einer der witzigsten und genialsten.

In den mehr als drei Jahrzehnten, die ich ihn kannte, hatte Richard fast immer ein Lächeln im Gesicht – ein Lächeln aus tiefstem Herzen, ein aufrichtiges Lächeln, das von ungetrübter Freude an allem, was er tat, zu zeugen schien, besonders beim Kochen, aber auch wenn er aß, trank, redete, eine etwas unangemessene Bemerkung über eine schöne Frau machte, die vorbeiging … Sie hätten sein Bild in ein illustriertes Wörterbuch als Definition von „joie de vivre“ setzen können.

Richard war ein großer Mann, rund, mit einem breiten, rosa Gesicht, funkelnden Augen und einem Weihnachtsmann-Bart – „Er war der Falstaff der kulinarischen Welt“, so Jonathan Waxman sagt – aber er bewegte sich irgendwie mit fast balletischer Anmut, wenn er bei der Arbeit war. Ich erinnere mich lebhaft daran, wie ich ihn durch die riesigen Fenster, die seine Küche von seinen Esszimmern trennten, in seinem bahnbrechenden Citrus in Los Angeles und später in seiner wunderbaren Citronelle in Washington DC beobachtete zu stationieren, alles inspizieren, Befehle erteilen, Mut machen oder kritisieren, dafür sorgen, dass das Tempo nicht nachlässt.

Wenn die Teller fertig waren, schritt er oft ein und übernahm die Führung – begutachtete jedes Gericht, als würde er noch einmal überprüfen, ob die Lösung des Rätsels richtig war. Manchmal fügte er einen Hauch von diesem oder jenem hinzu, mit der fokussierten Spontaneität eines Malers, der noch einen Klecks Kobaltblau hinzufügte; dann sah er auf (ja, lächelte) und nickte fast unmerklich vor sich hin, als wollte er sagen: "Okay, das ist es, es ist fertig." Er tat so offensichtlich, was er liebte, und er tat es mit bemerkenswerter Vorstellungskraft, Energie und Geschick.

Michel Louis-Marie Richard ist in der Bretagne geboren und aufgewachsen in die Champagne-Region. Er behauptete, mit 7 Jahren kochen gelernt zu haben, und mit 14 arbeitete er als Bäckerlehrling in einem örtlichen Hotel der Pariser Konditoren. Lenôtre schickte ihn 1974 nach Amerika, um für ihn eine Konditorei zu eröffnen New York City, aber es dauerte nicht lange und Richard ging weiter zu Santa Fe, wo er eine eigene Konditorei betrieb. 1977 ging er nach Los Angeles und eröffnete seinen eigenen Laden in West Hollywood, um der Stadt ein neues Niveau des französischen Backens und Konditoreiens zu verleihen. (Wolfgang Puck sagte der New York Times einmal, er habe noch nie ein so gutes Croissant gegessen wie das von Richard, "sogar in Paris.") Er fügte dem Laden bald Bistrotische hinzu und begann auch, grundlegende traditionelle französische Gerichte zu servieren.

Die späten 70er und frühen 80er Jahre waren eine aufregende Zeit in der Restaurantwelt in Frankreich, da die Neuheit der Nouvelle Cuisine übernahm und die Köche begannen, ihre damals revolutionären Grundsätze (kürzere Kochzeiten, möglichst frische Zutaten, vereinfachte Saucen usw.) auf ihre eigene Weise zu interpretieren, und niemand war von dem Geschehen mehr begeistert als Richard. Er sagte manchmal, wahrscheinlich nicht sehr übertrieben, dass er jeden Dollar, den er in seinem Laden und Bistro verdiente, für Essensausflüge in die besten Restaurants Frankreichs ausgab. In einigen von ihnen arbeitete er auch ein paar Tage still und leise und lernte die Techniken der zeitgenössischen französischen Küche.

1986 überraschte er alle, indem er in Hollywood ein vollwertiges Restaurant namens Citrus eröffnete. Im folgenden Jahr verkaufte er sein ursprüngliches Unternehmen an seine guten Freunde aus Frankreich, André und Huguette Coffyn, und wurde Michel Richard der Küchenchef - ohne "Konditorei" - Vollzeit. (André wurde 1989 von einem bewaffneten Räuber auf tragische Weise getötet, als er vor dem Laden saß; Huguette führt weiterhin das, was heute heißt Maison Richard Restaurant, Café & Bäckerei ungefähr eine Meile westlich von Citrus.)

Aus Konditoren werden traditionell besonders innovative und technisch versierte Nicht-Konditoren. Der große Pionier der Nouvelle Cuisine Michel Guérard ist ein Paradebeispiel, ebenso wie der inzwischen verstorbene Gaston Lenôtre selbst und neuerdings Albert Adrià in Spanien. Richard machte diese Tradition stolz. Er kochte, was er mir einst als "französische Küche aus der französischen Provinz Kalifornien" bezeichnete, und war damals Teil der außergewöhnlichen gallischen Restaurantszene der Extraklasse in LA - L'Orangerie, L'Ermitage, Ma Maison, Fennel, L'Escoffier, Champagner, Michaels, und mehr gediehen (bis auf die letzten sind alle längst verschwunden) – aber Citrus war ein Ort für sich. Dort drehte Richard nicht nur das feine Essen, das er in Frankreich gegessen hatte; er überlegte es neu und hatte Spaß daran, und das alles mit der lapidaren Präzision, die die Konditorkunst verlangt.

Ein Vierteljahrhundert, bevor es zum Trend wurde, zerkleinerte Richard Gemüse mit ein japanischer Spiralisierer; er benutzte Bohnensäfte, um Saucen anzudicken, bevor die heutigen Befürworter von Aquafaba wurden geboren; er brachte Gemüse zu neuer (und unfranzösischer) Bedeutung auf seinen Tellern – Grünkohl-Remoulade mit seinen knusprigen Garnelen, Zucchini-Tarte und Pissaladière-Sauce mit seinem Lachs, Spargelrisotto mit seinem Lammkarree; er servierte quinoa mit Chilis gespickt mit seinem gegrillten Schwertfisch, als noch niemand nördlich von Ecuador jemals von dem Zeug gehört hatte. Und immer war alles genau richtig, perfekt ausbalanciert, perfekt gewürzt – perfekt.

Richard hat zunächst ein eher zwangloses, aber immer noch innovatives Restaurantkonzept namens Citronelle ausgegliedert in Santa Barbara und später in Philadelphia, Baltimore und Washington, D.C. 1998 wurde die DC-Version des Restaurants wegen Renovierungsarbeiten geschlossen und als etwas Großartigeres als die anderen wiedereröffnet, und ein paar Jahre später zog Richard dauerhaft in die Hauptstadt des Landes (er sagte immer, dass er das Klima dort dem in Südkalifornien vorziehe, weil im Winter wurde es kalt und erinnerte ihn an Champagner), was Citronelle zu seinem Flaggschiff machte. Die Restaurants Philadelphia und Baltimore wurden daraufhin geschlossen, und Richard schloss das Citrus 2002 (das Santa Barbara Citronelle bestand bis 2004). Citronelle hat sich mittlerweile zu einem der großartigsten Restaurants in Amerika entwickelt.

Hier begeisterte Richard die Gäste mit Gerichten wie Schnecken mit Pilzen und Speck in einem Nest aus frittierten Kartoffelsplittern, in Butter pochiertem Hummer mit Tintenfisch-Tintenorzo "Kaviar" (in einer Kaviardose) und Brioche-Croutons, Silberseehecht mit Ingwer-Emulsion und gratinierte Trofie-Nudeln mit Hummer, Lammkarree mit Jalapeño-Kreuzkümmel-Sauce und 60 Stunden geschmorte Rippchen mit Rosinen-Pfefferkorn-Sauce. Er stellte sich das Reuben-Sandwich als Ravioli neu vor und servierte zum Nachtisch ein "Ei" aus weißer Schokolade, Baiser und Zitronencreme. In Erwartung und später inspiriert von der Verspieltheit und wohlwollenden Täuschung, die die spanische Avantgarde-Küche im frühen 21. Er brachte Citronelle auch das mit, was Robert Shoffner, der Restaurantkritiker des Washingtonian zu dieser Zeit, "ein Gefühl der Festlichkeit ...

2007 kehrte Richard zu seinen Bistro-Wurzeln zurück und eröffnete Zentral Michel Richard im Penn Quarter von DC, wo er nicht nur französische Zwiebelsuppe, gegrillten Wolfsbarsch und Steak au poivre servierte, sondern auch ein "Faux Gras" auf Hühnerleberbasis, Burger aus Ahi-Thunfisch und Hummer sowie Rindfleisch und was er den Leuten gerne erzählte, war seine Version von Kentucky Fried Chicken. Im selben Jahr eröffnete er eine weitere Citronelle in Kalifornien, um Carmel Valley Ranch – und wurde von zum besten Koch des Jahres des Landes gekürt die James Beard Foundation. (Central wurde im folgenden Jahr von den Beards als bestes neues Restaurant in Amerika ausgezeichnet.) Außenposten von Central in Las Vegas und Atlantic City folgten, und Richard sprach mit großer Begeisterung darüber, weitere Orte in verschiedenen Ecken des Landes zu eröffnen.

Das zweite Jahrzehnt des Jahrtausends war jedoch nicht freundlich zu Richard. 2009 wurde die Carmel Valley Ranch verkauft und die neue Citronelle stillgelegt. Im Jahr 2012 schloss er ein Restaurant namens Michel, das er weniger als zwei Jahre zuvor im DC-Vorort Tysons Corner eröffnet hatte – und ein paar Monate später wurde das Latham Hotel in Georgetown, in dem sich die Washington Citronelle befand, abrupt geschlossen. angeblich wegen Wasserschaden. (Die Mitarbeiter erfuhren offenbar am Tag der Schließung von der Schließung und verbrachten den Nachmittag damit, Gäste mit Reservierungen in anderen Restaurants umzubuchen.) Die Schließung sollte vorübergehend sein, aber das Restaurant wurde nie wieder geöffnet. Die Central in Atlantic City wurde im folgenden Jahr geschlossen, und die in Las Vegas ging 2014 bankrott.

Im Oktober 2013 hatte Richard unterdessen sein mit Spannung erwartetes Restaurant-Debüt in New York City bei das Palace Hotel in Midtown Manhattan, eröffnete eine Konditorei, ein reich verziertes Bistro und einen formellen gastronomischen Veranstaltungsort, The Gallery, der Menüs zum Festpreis für 150 und 185 US-Dollar hatte. Als ich Richard das letzte Mal sah, saß er an einem leeren Tisch in einem leeren Bankettsaal nebenan zu The Gallery, kurz nachdem er geöffnet hatte. Er hatte abgenommen und sah müde aus – 10 Jahre älter als er, als ich ihn das letzte Mal vor drei oder vier Jahren gesehen hatte. Er hatte jedoch immer noch sein schelmisches Lächeln, und obwohl ich dachte, dass er ein wenig verwirrt war, wo er gelandet war, war er guter Dinge.

Die Kritiker waren nicht freundlich zu diesen neuen Unternehmen. Ryan Sutton, damals Restaurantkritiker bei Bloomberg, hatte einige gute Dinge über beide Restaurants zu sagen, fand aber auch "bestrafende bleierne Meeresfrüchte-Pasta" im Bistro und "One-Note-Gemüse", "lausige Zwiebelfettuccine" und "Rack of Lamm so aufregend wie ein Hotelbuffet" im The Gallery. Pete Wells gab dem Bistro in der New York Times eine No-Stern-Rezension (wenn das Restaurant nicht erfolgreich war, schrieb er, "könnte es als Museum für unappetitliche braune Saucen wiedereröffnet werden") und verglich es ungünstig mit Central in DC, Gericht nach Gericht. Im Sommer 2014 hatte The Gallery geschlossen und das Bistro servierte nur Frühstück. Nur heute Pomme Palais – die Konditorei - Überreste.

Richard hinterlässt seine 30-jährige Frau Laurence und sechs Kinder, von denen zwei selbst Köche sind.


Der Meisterkoch, der Amerika das Spielen mit Essen beibrachte und seine Karriere im Alter von 50 Jahren neu startete

Nur weil es wie ein Ei aussieht, heißt es nicht, dass es wie ein Ei schmeckt.

Dieser süße kulinarische Witz aus Aprikosen-Dottern, die in köstlicher Sahne schwimmen, wird Feinschmeckern bekannt sein, die den Verlust des gefeierten Kochs Michel Richard betrauern. Der fröhliche französische Koch starb am Samstag, den 14. August, im Alter von 68 Jahren. Er wird nicht nur für seine preisgekrönten Restaurants, sondern auch für seine Kreativität und Beharrlichkeit auch auf dem Höhepunkt seiner Karriere in Erinnerung bleiben.

Im Jahr 1994, im Alter von 50 Jahren, hatte Richard die wählerischen, kalorienzählenden Gönner von Los Angeles satt und stellte seine Karriere auf den Kopf, indem er nach Washington, DC zog, um neu zu beginnen. Es war eine kluge Entscheidung: Mit seiner Liebe zum Neuen und Witz verwandelte er die US-Hauptstadt schnell in eine „Hauptstadt des Essens“. In seinem mittlerweile legendären Restaurant Citronelle begeisterte Richard die DC-Gäste mit verspielten Taschenspielertricks: Jakobsmuscheln präsentiert wie zartes Rührei, Himbeeren und Mandeln zu Salami gepresst oder seine gehobene Version des Kit Kat Schokoriegels.

Während viele Köche dazu neigen, in den Plüsch ihrer Michelin-Sterne, James Beard-Medaillen und beliebten klassischen Gerichte zu versinken, war Richard dafür bekannt, oft lange in der Küche zu bleiben und freudig neue Überraschungen für seine Stammgäste zu planen. Seine Philosophie der Neuheit dokumentierte er in seinem Kochbuch von 2006 Glücklich in der Küche: Lockeres, MacGyver-artiges Experimentieren mit Aromen und Formen, ausgeführt mit der tadellossten französischen Technik. „Beim Kochen muss man wie in der Liebe immer wieder Neues ausprobieren, damit es interessant bleibt“, schreibt Richard.

Als einer dieser ungewöhnlichen Teller ankam, wurde den weltmüden Gästen plötzlich bewusst, was sie aßen. Der Food-Kolumnist der LA Times, Russ Parsons, schrieb 2006:

Das „hartgekochte Ei“ war eigentlich ein verkleideter Tomatensalat – das Weiße war Mozzarellaquark und das Eigelb ein gelbes Tomatengelee – die vertrauten Aromen präsentierten sich in einer Form, die einen dazu veranlasste, sie neu zu betrachten… Es war ein großartiger Blödsinn, aber a blöd mit einem Punkt – eigentlich mehrere.“

(Richard hatte viele Variationen des Sonnenseiten-Ei. Er demonstriert eines dieser „Eierrezeptionsrezepte“, wie er sie nannte, 1996 in Julia Childs Kochshow.)

Richard, der in den 1970er Jahren in die USA emigrierte, verband sich mit dem schroffen Erfindungsreichtum der amerikanischen Kultur. Sein Bäcker Mark Fürstenberg erinnert sich an Richards Liebe zu ungewöhnlichen Werkzeugen und Wie im Fernsehen gesehen Gadgets, die er zu Küchenwerkzeugen umfunktionierte. „Er sah sich im Fernsehen Werbesendungen an, die Geräte, die sie verkauften. Oft stellte er sich eine Verwendung für sie vor, eine neue Idee, ein neues Gericht“, schreibt Fürstenberg auf seinem Blog.

Schon vor Ferran Adriàs aufwendigen gastronomischen Experimenten im spanischen El Bulli spielte Richard in seinem vergleichsweise bescheidenen Labor mit PVC-Rohren, wilderte in Plastiktüten und bastelte mit flüssigem Stickstoff. Fürstenberg schreibt:

Oft kam er frühmorgens an und konnte einen ganzen Tag, manchmal mehr als einen Tag damit verbringen, ein neues Gericht oder eine neue Kochtechnik zu erfinden. Er war ständig begeistert von seiner Arbeit, immer etwas Neues und Anderes auszuprobieren, eine leuchtend orangefarbene Karottenmousse auf einer leuchtend grünen Flüssigkeit aus Karottenspitzen, eine Stickstoffwolke, um meine 96-jährige Mutter zu blenden, bevor sie ihr das Eis servierte, das er gemacht hatte für Sie.

Während Richards Kreativität unbestritten war, erlitt er viele geschäftliche Verluste. Von Autor Mark Bitman als „ein fröhlicher Charakter, vielleicht ein lausiger Geschäftsmann“ in einer Hommage beschrieben, übertrieb Richard seine „Marke“, indem er zu viele Projekte übernahm und zu viele Filialen in den USA eröffnete. Es stellte sich heraus, dass die wichtigste Zutat für Richards Erfolg seine Präsenz und seine regelmäßige Improvisation waren – Eigenschaften, die nicht zuverlässig in weit entfernte Niederlassungen exportiert werden konnten.

Seine Restaurants in Las Vegas, Los Angeles, Baltimore, Philadelphia, Tokio und New York wurden von Kritikern dezimiert und schließlich alle geschlossen, mit Ausnahme des Citronelle in Washington, DC. (Er eröffnete 2004 ein Bistro in der Nähe namens Central und Citronelle wurde 2012 endgültig geschlossen).

Aber Richards Vermächtnis lebt in den Legionen von Köchen und Hausköchen, die er mit seiner fröhlichen und humorvollen Herangehensweise an Arbeit und Leben genährt hat.


Der Meisterkoch, der Amerika das Spielen mit Essen beibrachte und seine Karriere im Alter von 50 Jahren neu startete

Nur weil es wie ein Ei aussieht, heißt es nicht, dass es wie ein Ei schmeckt.

Dieser süße kulinarische Witz aus Aprikosen-Dottern, die in köstlicher Sahne schwimmen, wird Feinschmeckern bekannt sein, die den Verlust des gefeierten Kochs Michel Richard betrauern. Der fröhliche französische Koch starb am Samstag, den 14. August im Alter von 68 Jahren. Er wird nicht nur für seine preisgekrönten Restaurants, sondern auch für seine Kreativität und Beharrlichkeit auch auf dem Höhepunkt seiner Karriere in Erinnerung bleiben.

1994, im Alter von 50 Jahren, hatte Richard die wählerischen, kalorienzählenden Gönner von Los Angeles satt und stellte seine Karriere auf den Kopf, indem er nach Washington, DC zog, um neu zu beginnen. Es war eine kluge Entscheidung: Mit seiner Liebe zum Neuen und Witz verwandelte er die US-Hauptstadt schnell in eine „Hauptstadt des Essens“. In seinem mittlerweile legendären Restaurant Citronelle begeisterte Richard die DC-Gäste mit verspielten Taschenspielertricks: Jakobsmuscheln präsentiert wie zartes Rührei, Himbeeren und Mandeln zu Salami gepresst oder seine gehobene Version des Kit Kat Schokoriegels.

Während viele Köche dazu neigen, in den Plüsch ihrer Michelin-Sterne, James Beard-Medaillen und beliebten klassischen Gerichte zu versinken, war Richard dafür bekannt, dass er oft lange in der Küche blieb und freudig neue Überraschungen für seine Stammgäste plante. Seine Philosophie der Neuheit dokumentierte er in seinem Kochbuch von 2006 Glücklich in der Küche: Lockeres, MacGyver-artiges Experimentieren mit Aromen und Formen, ausgeführt mit der tadellossten französischen Technik. „Beim Kochen muss man wie in der Liebe immer wieder Neues ausprobieren, damit es interessant bleibt“, schreibt Richard.

Als einer dieser ungewöhnlichen Teller ankam, wurde den weltmüden Gästen plötzlich bewusst, was sie aßen. Der Food-Kolumnist der LA Times, Russ Parsons, schrieb 2006:

Das „hartgekochte Ei“ war wirklich ein verkleideter Tomatensalat – das Weiß war Mozzarella-Quark und das Eigelb ein gelbes Tomatengelee – die vertrauten Aromen präsentierten sich in einer Form, die einen dazu veranlasste, sie neu zu betrachten… Es war ein großartiger Blödsinn, aber a blöd mit einem Punkt – eigentlich mehrere.“

(Richard hatte viele Variationen des Sonnenseiten-Ei. Er demonstriert eines dieser „Eierrezeptionsrezepte“, wie er sie nannte, 1996 in Julia Childs Kochshow.)

Richard, der in den 1970er Jahren in die USA emigrierte, verband sich mit dem schroffen Erfindungsreichtum der amerikanischen Kultur. Sein Bäcker Mark Fürstenberg erinnert sich an Richards Liebe zu ungewöhnlichen Werkzeugen und Wie im Fernsehen gesehen Gadgets, die er zu Küchenwerkzeugen umfunktionierte. „Er sah sich im Fernsehen Werbesendungen an, die Geräte, die sie verkauften. Oft stellte er sich eine Verwendung für sie vor, eine neue Idee, ein neues Gericht“, schreibt Fürstenberg auf seinem Blog.

Schon vor Ferran Adriàs aufwendigen gastronomischen Experimenten im spanischen El Bulli spielte Richard in seinem vergleichsweise bescheidenen Labor mit PVC-Rohren, wilderte in Plastiktüten und bastelte mit flüssigem Stickstoff. Fürstenberg schreibt:

Oft kam er frühmorgens an und konnte einen ganzen Tag, manchmal mehr als einen Tag damit verbringen, ein neues Gericht oder eine neue Kochtechnik zu erfinden. Er war ständig begeistert von seiner Arbeit, immer etwas Neues und Anderes auszuprobieren, eine leuchtend orangefarbene Karottenmousse auf einer leuchtend grünen Flüssigkeit aus Karottenspitzen, eine Stickstoffwolke, um meine 96-jährige Mutter zu blenden, bevor sie ihr das Eis servierte, das er gemacht hatte für Sie.

Während Richards Kreativität unbestritten war, erlitt er viele geschäftliche Verluste. Der Autor Mark Bitman beschrieb Richard in einer Hommage als „ein fröhlicher Charakter, vielleicht ein lausiger Geschäftsmann“, und übertrieb seine „Marke“, indem er zu viele Projekte übernahm und zu viele Filialen in den USA eröffnete. Es stellte sich heraus, dass die wichtigste Zutat für Richards Erfolg seine Präsenz und seine regelmäßige Improvisation waren – Eigenschaften, die nicht zuverlässig in weit entfernte Niederlassungen exportiert werden konnten.

Seine Restaurants in Las Vegas, Los Angeles, Baltimore, Philadelphia, Tokio und New York wurden von Kritikern dezimiert und schließlich alle geschlossen, mit Ausnahme des Citronelle in Washington, DC. (Er eröffnete 2004 ein Bistro in der Nähe namens Central und Citronelle wurde 2012 endgültig geschlossen).

Aber Richards Vermächtnis lebt in den Legionen von Köchen und Hausköchen, die er mit seiner fröhlichen und humorvollen Herangehensweise an Arbeit und Leben genährt hat.


Der Meisterkoch, der Amerika das Spielen mit Essen beibrachte und seine Karriere im Alter von 50 Jahren neu startete

Nur weil es wie ein Ei aussieht, heißt es nicht, dass es wie ein Ei schmeckt.

Dieser süße kulinarische Witz aus Aprikosen-Dottern, die in köstlicher Sahne schwimmen, wird Feinschmeckern bekannt sein, die den Verlust des gefeierten Kochs Michel Richard betrauern. Der fröhliche französische Koch starb am Samstag, den 14. August im Alter von 68 Jahren. Er wird nicht nur für seine preisgekrönten Restaurants, sondern auch für seine Kreativität und Beharrlichkeit auch auf dem Höhepunkt seiner Karriere in Erinnerung bleiben.

Im Jahr 1994, im Alter von 50 Jahren, hatte Richard die wählerischen, kalorienzählenden Gönner von Los Angeles satt und stellte seine Karriere auf den Kopf, indem er nach Washington, DC zog, um neu zu beginnen. Es war eine kluge Entscheidung: Mit seiner Liebe zum Neuen und Witz verwandelte er die US-Hauptstadt schnell in eine „Hauptstadt des Essens“. In seinem mittlerweile legendären Restaurant Citronelle begeisterte Richard die DC-Gäste mit verspielten Taschenspielertricks: Jakobsmuscheln präsentiert wie zartes Rührei, Himbeeren und Mandeln zu Salami gepresst oder seine gehobene Version des Kit Kat Schokoriegels.

Während viele Köche dazu neigen, in den Plüsch ihrer Michelin-Sterne, James Beard-Medaillen und beliebten klassischen Gerichte zu versinken, war Richard dafür bekannt, dass er oft lange in der Küche blieb und freudig neue Überraschungen für seine Stammgäste plante. Seine Philosophie der Neuheit dokumentierte er in seinem Kochbuch von 2006 Glücklich in der Küche: Lockeres, MacGyver-artiges Experimentieren mit Aromen und Formen, ausgeführt mit der tadellossten französischen Technik. „Beim Kochen muss man wie in der Liebe immer wieder Neues ausprobieren, damit es interessant bleibt“, schreibt Richard.

Als einer dieser ungewöhnlichen Teller ankam, wurde den weltmüden Gästen plötzlich bewusst, was sie aßen. Der Food-Kolumnist der LA Times, Russ Parsons, schrieb 2006:

Das „hartgekochte Ei“ war wirklich ein verkleideter Tomatensalat – das Weiß war Mozzarella-Quark und das Eigelb ein gelbes Tomatengelee – die vertrauten Aromen präsentierten sich in einer Form, die einen dazu veranlasste, sie neu zu betrachten… Es war ein großartiger Blödsinn, aber a blöd mit einem Punkt – eigentlich mehrere.“

(Richard hatte viele Variationen des Sonnenseiten-Eies. Er demonstriert eines dieser „Eierrezeptionsrezepte“, wie er sie nannte, 1996 in Julia Childs Kochshow.)

Richard, der in den 1970er Jahren in die USA emigrierte, verband sich mit dem schroffen Erfindungsreichtum der amerikanischen Kultur. Sein Bäcker Mark Fürstenberg erinnert sich an Richards Liebe zu ungewöhnlichen Werkzeugen und Wie im Fernsehen gesehen Gadgets, die er zu Küchenwerkzeugen umfunktionierte. „Er sah sich im Fernsehen Werbesendungen an, die Geräte, die sie verkauften. Oft stellte er sich eine Verwendung für sie vor, eine neue Idee, ein neues Gericht“, schreibt Fürstenberg auf seinem Blog.

Schon vor Ferran Adriàs aufwendigen gastronomischen Experimenten im spanischen El Bulli spielte Richard in seinem vergleichsweise bescheidenen Labor mit PVC-Rohren, wilderte in Plastiktüten und bastelte mit flüssigem Stickstoff. Fürstenberg schreibt:

Oft kam er frühmorgens an und konnte einen ganzen Tag, manchmal mehr als einen Tag damit verbringen, ein neues Gericht oder eine neue Kochtechnik zu erfinden. Er war ständig begeistert von seiner Arbeit, immer etwas Neues und Anderes auszuprobieren, eine leuchtend orangefarbene Karottenmousse auf einer leuchtend grünen Flüssigkeit aus Karottenspitzen, eine Stickstoffwolke, um meine 96-jährige Mutter zu blenden, bevor sie ihr das Eis servierte, das er gemacht hatte für Sie.

Während Richards Kreativität unbestritten war, erlitt er viele geschäftliche Verluste. Der Autor Mark Bitman beschrieb Richard in einer Hommage als „ein fröhlicher Charakter, vielleicht ein lausiger Geschäftsmann“, und übertrieb seine „Marke“, indem er zu viele Projekte übernahm und zu viele Filialen in den USA eröffnete. Es stellte sich heraus, dass die wichtigste Zutat für Richards Erfolg seine Präsenz und seine regelmäßige Improvisation waren – Eigenschaften, die nicht zuverlässig in weit entfernte Niederlassungen exportiert werden konnten.

Seine Restaurants in Las Vegas, Los Angeles, Baltimore, Philadelphia, Tokio und New York wurden von Kritikern dezimiert und schließlich alle geschlossen, mit Ausnahme des Citronelle in Washington, DC. (Er eröffnete 2004 ein Bistro in der Nähe namens Central und Citronelle wurde 2012 endgültig geschlossen).

Aber Richards Vermächtnis lebt in den Legionen von Köchen und Hausköchen, die er mit seiner fröhlichen und humorvollen Herangehensweise an Arbeit und Leben genährt hat.


Der Meisterkoch, der Amerika das Spielen mit Essen beibrachte und seine Karriere im Alter von 50 Jahren neu startete

Nur weil es wie ein Ei aussieht, heißt es nicht, dass es wie ein Ei schmeckt.

Dieser süße kulinarische Witz aus Aprikosen-Dottern, die in köstlicher Sahne schwimmen, wird Feinschmeckern bekannt sein, die den Verlust des gefeierten Kochs Michel Richard betrauern. Der fröhliche französische Koch starb am Samstag, den 14. August, im Alter von 68 Jahren. Er wird nicht nur für seine preisgekrönten Restaurants, sondern auch für seine Kreativität und Beharrlichkeit auch auf dem Höhepunkt seiner Karriere in Erinnerung bleiben.

Im Jahr 1994, im Alter von 50 Jahren, hatte Richard die wählerischen, kalorienzählenden Gönner von Los Angeles satt und stellte seine Karriere auf den Kopf, indem er nach Washington, DC zog, um neu zu beginnen. Es war eine kluge Entscheidung: Mit seiner Liebe zum Neuen und Witz verwandelte er die US-Hauptstadt schnell in eine „Hauptstadt des Essens“. In seinem mittlerweile legendären Restaurant Citronelle begeisterte Richard die DC-Gäste mit spielerischen Taschenspielertricks: Jakobsmuscheln präsentiert wie zartes Rührei, Himbeeren und Mandeln zu Salami gepresst oder seine gehobene Version des Kit Kat Schokoriegels.

Während viele Köche dazu neigen, in den Plüsch ihrer Michelin-Sterne, James Beard-Medaillen und beliebten klassischen Gerichte zu versinken, war Richard dafür bekannt, oft lange in der Küche zu bleiben und freudig neue Überraschungen für seine Stammgäste zu planen. Seine Philosophie der Neuheit dokumentierte er in seinem Kochbuch von 2006 Glücklich in der Küche: Lockeres, MacGyver-artiges Experimentieren mit Aromen und Formen, ausgeführt mit der tadellossten französischen Technik. „Beim Kochen muss man wie in der Liebe immer wieder Neues ausprobieren, damit es interessant bleibt“, schreibt Richard.

Als einer dieser ungewöhnlichen Teller ankam, wurde den weltmüden Gästen plötzlich bewusst, was sie aßen. Der Food-Kolumnist der LA Times, Russ Parsons, schrieb 2006:

Das „hartgekochte Ei“ war eigentlich ein verkleideter Tomatensalat – das Weiße war Mozzarella-Quark und das Eigelb ein gelbes Tomatengelee – die vertrauten Aromen präsentierten sich in einer Form, die einen dazu veranlasste, sie neu zu betrachten… Es war ein großartiger Blödsinn, aber a blöd mit einem Punkt – sogar mehrere.“

(Richard hatte viele Variationen des Sonnenseiten-Ei. Er demonstriert eines dieser „Eierrezeptionsrezepte“, wie er sie nannte, 1996 in Julia Childs Kochshow.)

Richard, der in den 1970er Jahren in die USA emigrierte, verband sich mit dem schroffen Erfindungsreichtum der amerikanischen Kultur. Sein Bäcker Mark Fürstenberg erinnert sich an Richards Liebe zu ungewöhnlichen Werkzeugen und Wie im Fernsehen gesehen Gadgets, die er zu Küchenwerkzeugen umfunktionierte. „Er sah sich im Fernsehen Werbesendungen an, die Geräte, die sie verkauften. Oft stellte er sich eine Verwendung für sie vor, eine neue Idee, ein neues Gericht“, schreibt Fürstenberg auf seinem Blog.

Schon vor Ferran Adriàs aufwendigen gastronomischen Experimenten im spanischen El Bulli spielte Richard in seinem vergleichsweise bescheidenen Labor mit PVC-Rohren, wilderte in Plastiktüten und bastelte mit flüssigem Stickstoff. Fürstenberg schreibt:

Oft kam er frühmorgens an und konnte einen ganzen Tag, manchmal mehr als einen Tag damit verbringen, ein neues Gericht oder eine neue Kochtechnik zu erfinden. Er war ständig begeistert von seiner Arbeit, immer etwas Neues und Anderes auszuprobieren, eine leuchtend orangefarbene Karottenmousse auf einer leuchtend grünen Flüssigkeit aus Karottenspitzen, eine Stickstoffwolke, um meine 96-jährige Mutter zu blenden, bevor sie ihr das Eis servierte, das er gemacht hatte für Sie.

Während Richards Kreativität unbestritten war, erlitt er viele geschäftliche Verluste. Von Autor Mark Bitman als „ein fröhlicher Charakter, vielleicht ein lausiger Geschäftsmann“ in einer Hommage beschrieben, übertrieb Richard seine „Marke“, indem er zu viele Projekte übernahm und zu viele Filialen in den USA eröffnete. Es stellte sich heraus, dass die wichtigste Zutat für Richards Erfolg seine Präsenz und seine regelmäßige Improvisation waren – Qualitäten, die nicht zuverlässig in weit entfernte Niederlassungen exportiert werden konnten.

Seine Restaurants in Las Vegas, Los Angeles, Baltimore, Philadelphia, Tokio und New York wurden von Kritikern dezimiert und schließlich alle geschlossen, mit Ausnahme des Citronelle in Washington, DC. (Er eröffnete 2004 ein Bistro in der Nähe namens Central und Citronelle wurde 2012 endgültig geschlossen).

Aber Richards Vermächtnis lebt in den Legionen von Köchen und Hausköchen, die er mit seiner fröhlichen und humorvollen Herangehensweise an Arbeit und Leben genährt hat.


Der Meisterkoch, der Amerika das Spielen mit Essen beibrachte und seine Karriere im Alter von 50 Jahren neu startete

Nur weil es wie ein Ei aussieht, heißt es nicht, dass es wie ein Ei schmeckt.

Dieser süße kulinarische Witz aus Aprikosen-Dottern, die in köstlicher Sahne schwimmen, wird Feinschmeckern bekannt sein, die den Verlust des gefeierten Kochs Michel Richard betrauern. Der fröhliche französische Koch starb am Samstag, den 14. August, im Alter von 68 Jahren. Er wird nicht nur für seine preisgekrönten Restaurants, sondern auch für seine Kreativität und Beharrlichkeit auch auf dem Höhepunkt seiner Karriere in Erinnerung bleiben.

Im Jahr 1994, im Alter von 50 Jahren, hatte Richard die wählerischen, kalorienzählenden Gönner von Los Angeles satt und stellte seine Karriere auf den Kopf, indem er nach Washington, DC zog, um neu zu beginnen. Es war eine kluge Entscheidung: Mit seiner Liebe zum Neuen und Witz verwandelte er die US-Hauptstadt schnell in eine „Hauptstadt des Essens“. In seinem mittlerweile legendären Restaurant Citronelle begeisterte Richard die DC-Gäste mit verspielten Taschenspielertricks: Jakobsmuscheln präsentiert wie zartes Rührei, Himbeeren und Mandeln zu Salami gepresst oder seine gehobene Version des Kit Kat Schokoriegels.

Während viele Köche dazu neigen, in den Plüsch ihrer Michelin-Sterne, James Beard-Medaillen und beliebten klassischen Gerichte zu versinken, war Richard dafür bekannt, dass er oft lange in der Küche blieb und freudig neue Überraschungen für seine Stammgäste plante. Seine Philosophie der Neuheit dokumentierte er in seinem Kochbuch von 2006 Glücklich in der Küche: Lockeres, MacGyver-artiges Experimentieren mit Aromen und Formen, ausgeführt mit der tadellossten französischen Technik. „Beim Kochen muss man wie in der Liebe immer wieder Neues ausprobieren, damit es interessant bleibt“, schreibt Richard.

Als einer dieser ungewöhnlichen Teller ankam, wurde den weltmüden Gästen plötzlich bewusst, was sie aßen. Der Food-Kolumnist der LA Times, Russ Parsons, schrieb 2006:

Das „hartgekochte Ei“ war wirklich ein verkleideter Tomatensalat – das Weiß war Mozzarella-Quark und das Eigelb ein gelbes Tomatengelee – die vertrauten Aromen präsentierten sich in einer Form, die einen dazu veranlasste, sie neu zu betrachten… Es war ein großartiger Blödsinn, aber a blöd mit einem Punkt – sogar mehrere.“

(Richard hatte viele Variationen des Sonnenseiten-Ei. Er demonstriert eines dieser „Eierrezeptionsrezepte“, wie er sie nannte, 1996 in Julia Childs Kochshow.)

Richard, der in den 1970er Jahren in die USA emigrierte, verband sich mit dem schroffen Erfindungsreichtum der amerikanischen Kultur. Sein Bäcker Mark Fürstenberg erinnert sich an Richards Liebe zu ungewöhnlichen Werkzeugen und Wie im Fernsehen gesehen Gadgets, die er zu Küchenwerkzeugen umfunktionierte. „Er sah sich im Fernsehen Werbesendungen an, die Geräte, die sie verkauften. Oft stellte er sich eine Verwendung für sie vor, eine neue Idee, ein neues Gericht“, schreibt Fürstenberg auf seinem Blog.

Schon vor Ferran Adriàs aufwendigen gastronomischen Experimenten im spanischen El Bulli spielte Richard in seinem vergleichsweise bescheidenen Labor mit PVC-Rohren, wilderte in Plastiktüten und bastelte mit flüssigem Stickstoff. Fürstenberg schreibt:

Oft kam er frühmorgens an und konnte einen ganzen Tag, manchmal mehr als einen Tag damit verbringen, ein neues Gericht oder eine neue Kochtechnik zu erfinden. He was perpetually excited about his work always trying something new and different, a bright orange carrot mousse atop a bright green liquid made from carrot tops, a cloud of nitrogen to dazzle my 96 year old mother before serving to her the ice cream he had made for her.

While Richard’s creativity was unquestionable, he suffered many losses in business. Described by writer Mark Bitman as “a joyful character, perhaps a lousy businessman,” in a tribute, Richard overextended his “brand” by taking on too many projects and opening too many branches all over the US. It turned out that the most critical ingredient to Richard’s success was his presence and regular improvisation—qualities that couldn’t be reliably exported to far-off branches.

His restaurants in Las Vegas, Los Angeles, Baltimore, Philadelphia, Tokyo and New York were decimated by critics and eventually all of them closed except for the Citronelle in Washington, DC. (He opened a bistro nearby called Central in 2004 and Citronelle permanently closed in 2012).

But Richard’s legacy lives in the legions of chefs and home cooks he nourished with his joyful and humorous approach to work and life.


The master chef who taught America to play with food and relaunched his career at age 50

Just because it looks like an egg doesn’t mean it will taste like an egg.

This sweet culinary joke made of apricot “yolks” swimming in luscious cream will be familiar to foodies, who are mourning the loss of celebrated chef Michel Richard. The jovial French chef passed away at age 68 on Saturday, Aug 14. He will be remembered not just for his award-winning restaurants, but for his creativity and perseverance, even at the height of his career.

In 1994, at age 50, Richard grew tired of Los Angeles’ fussy, calorie-counting patrons, and upended his career by moving to Washington, DC to start anew. It was a wise choice: With his embrace of novelty and wit, he quickly transformed the US capital into a “capital of dining.” At his now-legendary restaurant Citronelle, Richard delighted DC diners with playful sleights of hand: scallops presented like delicate scrambled eggs raspberries and almonds pressed together to look like salami or his elevated version of the Kit Kat chocolate bar.

While many chefs tend to sink into the plush of their Michelin stars, James Beard medals and crowd-pleasing classic dishes, Richard was known to often stay late at in the kitchen, joyfully scheming new surprises for his regular diners. He documented his philosophy of novelty in his 2006 cookbook Happy in the Kitchen: Loose, MacGyver-esque experimentation with flavors and forms, done with the most impeccable French technique. “In cooking, as in love, you always have to try new things to keep it interesting,” Richard writes.

When one of those unusual plates arrived, world-weary diners suddenly became conscious of what they were eating. As LA Times food columnist Russ Parsons wrote in 2006:

The ‘hard-boiled egg’ was really a tomato salad in disguise—the white was mozzarella curd and the yolk a yellow tomato gelee—the familiar flavors presented in a form that made you consider them anew…It was a splendid goof, but a goof with a point—several actually.”

(Richard had many variations on the sunny side up egg. He demonstrates one of these “egg-ceptional” recipes, as he called them, in Julia Child’s cooking show in 1996.)

Richard, who immigrated to the US in the 1970’s, meshed with the scrappy inventiveness of American culture. His baker, Mark Furstenberg, recalls Richard’s love of unusual tools and As-Seen-on-TV gadgets that he repurposed as kitchen tools. “He watched infomercials on television, the contraptions they were selling. Often he would imagine a food use for them, a new idea, a new dish,” writes Furstenberg on his blog.

Before Ferran Adrià’s elaborate gastronomic experiments at Spain’s El Bulli, Richard was already toying with PVC pipes, poaching in plastic bags and messing with liquid nitrogen in his comparatively modest laboratory. Furstenberg writes:

Often he arrived early in the morning and could spend an entire day, sometimes more than a day, inventing a new dish or a new technique for cooking. He was perpetually excited about his work always trying something new and different, a bright orange carrot mousse atop a bright green liquid made from carrot tops, a cloud of nitrogen to dazzle my 96 year old mother before serving to her the ice cream he had made for her.

While Richard’s creativity was unquestionable, he suffered many losses in business. Described by writer Mark Bitman as “a joyful character, perhaps a lousy businessman,” in a tribute, Richard overextended his “brand” by taking on too many projects and opening too many branches all over the US. It turned out that the most critical ingredient to Richard’s success was his presence and regular improvisation—qualities that couldn’t be reliably exported to far-off branches.

His restaurants in Las Vegas, Los Angeles, Baltimore, Philadelphia, Tokyo and New York were decimated by critics and eventually all of them closed except for the Citronelle in Washington, DC. (He opened a bistro nearby called Central in 2004 and Citronelle permanently closed in 2012).

But Richard’s legacy lives in the legions of chefs and home cooks he nourished with his joyful and humorous approach to work and life.


The master chef who taught America to play with food and relaunched his career at age 50

Just because it looks like an egg doesn’t mean it will taste like an egg.

This sweet culinary joke made of apricot “yolks” swimming in luscious cream will be familiar to foodies, who are mourning the loss of celebrated chef Michel Richard. The jovial French chef passed away at age 68 on Saturday, Aug 14. He will be remembered not just for his award-winning restaurants, but for his creativity and perseverance, even at the height of his career.

In 1994, at age 50, Richard grew tired of Los Angeles’ fussy, calorie-counting patrons, and upended his career by moving to Washington, DC to start anew. It was a wise choice: With his embrace of novelty and wit, he quickly transformed the US capital into a “capital of dining.” At his now-legendary restaurant Citronelle, Richard delighted DC diners with playful sleights of hand: scallops presented like delicate scrambled eggs raspberries and almonds pressed together to look like salami or his elevated version of the Kit Kat chocolate bar.

While many chefs tend to sink into the plush of their Michelin stars, James Beard medals and crowd-pleasing classic dishes, Richard was known to often stay late at in the kitchen, joyfully scheming new surprises for his regular diners. He documented his philosophy of novelty in his 2006 cookbook Happy in the Kitchen: Loose, MacGyver-esque experimentation with flavors and forms, done with the most impeccable French technique. “In cooking, as in love, you always have to try new things to keep it interesting,” Richard writes.

When one of those unusual plates arrived, world-weary diners suddenly became conscious of what they were eating. As LA Times food columnist Russ Parsons wrote in 2006:

The ‘hard-boiled egg’ was really a tomato salad in disguise—the white was mozzarella curd and the yolk a yellow tomato gelee—the familiar flavors presented in a form that made you consider them anew…It was a splendid goof, but a goof with a point—several actually.”

(Richard had many variations on the sunny side up egg. He demonstrates one of these “egg-ceptional” recipes, as he called them, in Julia Child’s cooking show in 1996.)

Richard, who immigrated to the US in the 1970’s, meshed with the scrappy inventiveness of American culture. His baker, Mark Furstenberg, recalls Richard’s love of unusual tools and As-Seen-on-TV gadgets that he repurposed as kitchen tools. “He watched infomercials on television, the contraptions they were selling. Often he would imagine a food use for them, a new idea, a new dish,” writes Furstenberg on his blog.

Before Ferran Adrià’s elaborate gastronomic experiments at Spain’s El Bulli, Richard was already toying with PVC pipes, poaching in plastic bags and messing with liquid nitrogen in his comparatively modest laboratory. Furstenberg writes:

Often he arrived early in the morning and could spend an entire day, sometimes more than a day, inventing a new dish or a new technique for cooking. He was perpetually excited about his work always trying something new and different, a bright orange carrot mousse atop a bright green liquid made from carrot tops, a cloud of nitrogen to dazzle my 96 year old mother before serving to her the ice cream he had made for her.

While Richard’s creativity was unquestionable, he suffered many losses in business. Described by writer Mark Bitman as “a joyful character, perhaps a lousy businessman,” in a tribute, Richard overextended his “brand” by taking on too many projects and opening too many branches all over the US. It turned out that the most critical ingredient to Richard’s success was his presence and regular improvisation—qualities that couldn’t be reliably exported to far-off branches.

His restaurants in Las Vegas, Los Angeles, Baltimore, Philadelphia, Tokyo and New York were decimated by critics and eventually all of them closed except for the Citronelle in Washington, DC. (He opened a bistro nearby called Central in 2004 and Citronelle permanently closed in 2012).

But Richard’s legacy lives in the legions of chefs and home cooks he nourished with his joyful and humorous approach to work and life.


The master chef who taught America to play with food and relaunched his career at age 50

Just because it looks like an egg doesn’t mean it will taste like an egg.

This sweet culinary joke made of apricot “yolks” swimming in luscious cream will be familiar to foodies, who are mourning the loss of celebrated chef Michel Richard. The jovial French chef passed away at age 68 on Saturday, Aug 14. He will be remembered not just for his award-winning restaurants, but for his creativity and perseverance, even at the height of his career.

In 1994, at age 50, Richard grew tired of Los Angeles’ fussy, calorie-counting patrons, and upended his career by moving to Washington, DC to start anew. It was a wise choice: With his embrace of novelty and wit, he quickly transformed the US capital into a “capital of dining.” At his now-legendary restaurant Citronelle, Richard delighted DC diners with playful sleights of hand: scallops presented like delicate scrambled eggs raspberries and almonds pressed together to look like salami or his elevated version of the Kit Kat chocolate bar.

While many chefs tend to sink into the plush of their Michelin stars, James Beard medals and crowd-pleasing classic dishes, Richard was known to often stay late at in the kitchen, joyfully scheming new surprises for his regular diners. He documented his philosophy of novelty in his 2006 cookbook Happy in the Kitchen: Loose, MacGyver-esque experimentation with flavors and forms, done with the most impeccable French technique. “In cooking, as in love, you always have to try new things to keep it interesting,” Richard writes.

When one of those unusual plates arrived, world-weary diners suddenly became conscious of what they were eating. As LA Times food columnist Russ Parsons wrote in 2006:

The ‘hard-boiled egg’ was really a tomato salad in disguise—the white was mozzarella curd and the yolk a yellow tomato gelee—the familiar flavors presented in a form that made you consider them anew…It was a splendid goof, but a goof with a point—several actually.”

(Richard had many variations on the sunny side up egg. He demonstrates one of these “egg-ceptional” recipes, as he called them, in Julia Child’s cooking show in 1996.)

Richard, who immigrated to the US in the 1970’s, meshed with the scrappy inventiveness of American culture. His baker, Mark Furstenberg, recalls Richard’s love of unusual tools and As-Seen-on-TV gadgets that he repurposed as kitchen tools. “He watched infomercials on television, the contraptions they were selling. Often he would imagine a food use for them, a new idea, a new dish,” writes Furstenberg on his blog.

Before Ferran Adrià’s elaborate gastronomic experiments at Spain’s El Bulli, Richard was already toying with PVC pipes, poaching in plastic bags and messing with liquid nitrogen in his comparatively modest laboratory. Furstenberg writes:

Often he arrived early in the morning and could spend an entire day, sometimes more than a day, inventing a new dish or a new technique for cooking. He was perpetually excited about his work always trying something new and different, a bright orange carrot mousse atop a bright green liquid made from carrot tops, a cloud of nitrogen to dazzle my 96 year old mother before serving to her the ice cream he had made for her.

While Richard’s creativity was unquestionable, he suffered many losses in business. Described by writer Mark Bitman as “a joyful character, perhaps a lousy businessman,” in a tribute, Richard overextended his “brand” by taking on too many projects and opening too many branches all over the US. It turned out that the most critical ingredient to Richard’s success was his presence and regular improvisation—qualities that couldn’t be reliably exported to far-off branches.

His restaurants in Las Vegas, Los Angeles, Baltimore, Philadelphia, Tokyo and New York were decimated by critics and eventually all of them closed except for the Citronelle in Washington, DC. (He opened a bistro nearby called Central in 2004 and Citronelle permanently closed in 2012).

But Richard’s legacy lives in the legions of chefs and home cooks he nourished with his joyful and humorous approach to work and life.


The master chef who taught America to play with food and relaunched his career at age 50

Just because it looks like an egg doesn’t mean it will taste like an egg.

This sweet culinary joke made of apricot “yolks” swimming in luscious cream will be familiar to foodies, who are mourning the loss of celebrated chef Michel Richard. The jovial French chef passed away at age 68 on Saturday, Aug 14. He will be remembered not just for his award-winning restaurants, but for his creativity and perseverance, even at the height of his career.

In 1994, at age 50, Richard grew tired of Los Angeles’ fussy, calorie-counting patrons, and upended his career by moving to Washington, DC to start anew. It was a wise choice: With his embrace of novelty and wit, he quickly transformed the US capital into a “capital of dining.” At his now-legendary restaurant Citronelle, Richard delighted DC diners with playful sleights of hand: scallops presented like delicate scrambled eggs raspberries and almonds pressed together to look like salami or his elevated version of the Kit Kat chocolate bar.

While many chefs tend to sink into the plush of their Michelin stars, James Beard medals and crowd-pleasing classic dishes, Richard was known to often stay late at in the kitchen, joyfully scheming new surprises for his regular diners. He documented his philosophy of novelty in his 2006 cookbook Happy in the Kitchen: Loose, MacGyver-esque experimentation with flavors and forms, done with the most impeccable French technique. “In cooking, as in love, you always have to try new things to keep it interesting,” Richard writes.

When one of those unusual plates arrived, world-weary diners suddenly became conscious of what they were eating. As LA Times food columnist Russ Parsons wrote in 2006:

The ‘hard-boiled egg’ was really a tomato salad in disguise—the white was mozzarella curd and the yolk a yellow tomato gelee—the familiar flavors presented in a form that made you consider them anew…It was a splendid goof, but a goof with a point—several actually.”

(Richard had many variations on the sunny side up egg. He demonstrates one of these “egg-ceptional” recipes, as he called them, in Julia Child’s cooking show in 1996.)

Richard, who immigrated to the US in the 1970’s, meshed with the scrappy inventiveness of American culture. His baker, Mark Furstenberg, recalls Richard’s love of unusual tools and As-Seen-on-TV gadgets that he repurposed as kitchen tools. “He watched infomercials on television, the contraptions they were selling. Often he would imagine a food use for them, a new idea, a new dish,” writes Furstenberg on his blog.

Before Ferran Adrià’s elaborate gastronomic experiments at Spain’s El Bulli, Richard was already toying with PVC pipes, poaching in plastic bags and messing with liquid nitrogen in his comparatively modest laboratory. Furstenberg writes:

Often he arrived early in the morning and could spend an entire day, sometimes more than a day, inventing a new dish or a new technique for cooking. He was perpetually excited about his work always trying something new and different, a bright orange carrot mousse atop a bright green liquid made from carrot tops, a cloud of nitrogen to dazzle my 96 year old mother before serving to her the ice cream he had made for her.

While Richard’s creativity was unquestionable, he suffered many losses in business. Described by writer Mark Bitman as “a joyful character, perhaps a lousy businessman,” in a tribute, Richard overextended his “brand” by taking on too many projects and opening too many branches all over the US. It turned out that the most critical ingredient to Richard’s success was his presence and regular improvisation—qualities that couldn’t be reliably exported to far-off branches.

His restaurants in Las Vegas, Los Angeles, Baltimore, Philadelphia, Tokyo and New York were decimated by critics and eventually all of them closed except for the Citronelle in Washington, DC. (He opened a bistro nearby called Central in 2004 and Citronelle permanently closed in 2012).

But Richard’s legacy lives in the legions of chefs and home cooks he nourished with his joyful and humorous approach to work and life.


The master chef who taught America to play with food and relaunched his career at age 50

Just because it looks like an egg doesn’t mean it will taste like an egg.

This sweet culinary joke made of apricot “yolks” swimming in luscious cream will be familiar to foodies, who are mourning the loss of celebrated chef Michel Richard. The jovial French chef passed away at age 68 on Saturday, Aug 14. He will be remembered not just for his award-winning restaurants, but for his creativity and perseverance, even at the height of his career.

In 1994, at age 50, Richard grew tired of Los Angeles’ fussy, calorie-counting patrons, and upended his career by moving to Washington, DC to start anew. It was a wise choice: With his embrace of novelty and wit, he quickly transformed the US capital into a “capital of dining.” At his now-legendary restaurant Citronelle, Richard delighted DC diners with playful sleights of hand: scallops presented like delicate scrambled eggs raspberries and almonds pressed together to look like salami or his elevated version of the Kit Kat chocolate bar.

While many chefs tend to sink into the plush of their Michelin stars, James Beard medals and crowd-pleasing classic dishes, Richard was known to often stay late at in the kitchen, joyfully scheming new surprises for his regular diners. He documented his philosophy of novelty in his 2006 cookbook Happy in the Kitchen: Loose, MacGyver-esque experimentation with flavors and forms, done with the most impeccable French technique. “In cooking, as in love, you always have to try new things to keep it interesting,” Richard writes.

When one of those unusual plates arrived, world-weary diners suddenly became conscious of what they were eating. As LA Times food columnist Russ Parsons wrote in 2006:

The ‘hard-boiled egg’ was really a tomato salad in disguise—the white was mozzarella curd and the yolk a yellow tomato gelee—the familiar flavors presented in a form that made you consider them anew…It was a splendid goof, but a goof with a point—several actually.”

(Richard had many variations on the sunny side up egg. He demonstrates one of these “egg-ceptional” recipes, as he called them, in Julia Child’s cooking show in 1996.)

Richard, who immigrated to the US in the 1970’s, meshed with the scrappy inventiveness of American culture. His baker, Mark Furstenberg, recalls Richard’s love of unusual tools and As-Seen-on-TV gadgets that he repurposed as kitchen tools. “He watched infomercials on television, the contraptions they were selling. Often he would imagine a food use for them, a new idea, a new dish,” writes Furstenberg on his blog.

Before Ferran Adrià’s elaborate gastronomic experiments at Spain’s El Bulli, Richard was already toying with PVC pipes, poaching in plastic bags and messing with liquid nitrogen in his comparatively modest laboratory. Furstenberg writes:

Often he arrived early in the morning and could spend an entire day, sometimes more than a day, inventing a new dish or a new technique for cooking. He was perpetually excited about his work always trying something new and different, a bright orange carrot mousse atop a bright green liquid made from carrot tops, a cloud of nitrogen to dazzle my 96 year old mother before serving to her the ice cream he had made for her.

While Richard’s creativity was unquestionable, he suffered many losses in business. Described by writer Mark Bitman as “a joyful character, perhaps a lousy businessman,” in a tribute, Richard overextended his “brand” by taking on too many projects and opening too many branches all over the US. It turned out that the most critical ingredient to Richard’s success was his presence and regular improvisation—qualities that couldn’t be reliably exported to far-off branches.

His restaurants in Las Vegas, Los Angeles, Baltimore, Philadelphia, Tokyo and New York were decimated by critics and eventually all of them closed except for the Citronelle in Washington, DC. (He opened a bistro nearby called Central in 2004 and Citronelle permanently closed in 2012).

But Richard’s legacy lives in the legions of chefs and home cooks he nourished with his joyful and humorous approach to work and life.


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