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Auf der Suche nach dem 25.000 Dollar Scotch

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Die E-Mail-Einladung war ganz einfach: Wäre ich daran interessiert, Glenlivets neuen 50-jährigen Scotch für 25.000 US-Dollar zu probieren? Und würde es mir etwas ausmachen, zu Glenlivets Versteck in den Braes Nordschottlands zu kommen, um es zu probieren?

Auf der Suche nach dem 25.000 Dollar Scotch (Diashow)

Es war eine Einladung, die ich nicht ablehnen konnte.

Verstehen Sie, ich habe zu meiner Zeit ein paar Dutzend Fassproben und Flaschengüsse seltener Weine und Spirituosen geworfen. Erst letzte Woche zum Beispiel trank ich in William Grants Büro in New York einen hervorragenden 26-jährigen Glenfiddich, der bald für nur 499 US-Dollar pro Flasche erhältlich sein würde. Dann war da noch der fabelhafte Streifzug durch alte Jahrgänge in den Kellern von Krug in Reims. Und die Zeit, als ich für Sekunden zurückging, als ich noch ein oder zwei Tropfen von Taylor Fladgates 1855 Scion Port (3.200 $ pro Flasche) anbot, der vor der Reblaus war.

Aber ein 25.000 Dollar neuer alter Scotch erfordert besondere Aufmerksamkeit und wirft einige Fragen auf. Erstens, wie schmeckt es? Zweitens, was macht eine Flasche davon etwa 1.500 Dollar pro Shot wert, und wer würde diesen Preis zahlen und aus welchen Gründen? Und warum sollte mir ein vernünftiger Mensch Business-Class-Tickets nach London und von dort nach Aberdeen, dem Ausgangspunkt der Ausstellung, schicken? Ich habe mir geschworen, diese Antworten zu finden!

Also schnappte ich mir mein Notebook und meine treue Kamera und schlummerte bald auf einem BA-Overnight nach Heathrow mit Visionen von Pot Stills, die in meinem Kopf tanzten.

Distel, wenn Sie dort ankommen

Wenn es auf den Fußwegen Disteln gibt, muss ich in Schottland sein. Wir – eine kleine Schar von Schriftstellern aus Amerika und dem Mutterland und ich – haben uns für die Dauer im Meldrum House niedergelassen, einem alten Landsitz ein paar Meilen nordwestlich von Aberdeen.

Eingebunden werden

Am nächsten Morgen schütteln wir den Jetlag ab, indem wir Golfbälle schlagen. Diese Jungs sind vom Londoner Kontingent. Scotch? Bisher habe ich nichts von dem alten Zeug gesehen, obwohl in meinem Zimmer eine Flasche Glenlivet 18 Jahre steht und zu den Mahlzeiten verschiedene Scotches für das Alter herauskommen.

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Seltener Whisky der Welt im Wert von über 52 Millionen US-Dollar ist wahrscheinlich gefälscht

Einundzwanzig von 55 getesteten sehr teuren Scotch-Flaschen waren nicht das einzig Wahre.

Tests des Scottish Universities Environmental Research Center mit 55 Flaschen seltenen Whiskys ergaben, dass mindestens ein Drittel davon gefälscht war, berichtet die BBC. Die Tests wurden vom schottischen Broker Rare Whiskey 101 in Auftrag gegeben, der sich über die "Verbreitung von gefälschtem Whisky" Sorgen macht.

Sie wählten ihre Auswahl an begehrtem Scotch über Auktionen, Einzelhändler und Privatsammlungen aus. Nachdem die Forscher alle Whiskys erhalten hatten, verwendeten sie Radiokarbon-Datierungstechniken, um festzustellen, ob der Likör so alt war, wie er vermarktet wurde. Einundzwanzig der Flaschen waren es nicht.

Entsprechend Essen & Wein , Rare Whisky 101 glaubt, dass die 21 gefälschten Flaschen in einigen Märkten immer noch etwa 800.000 US-Dollar gekostet hätten. Sie glauben auch, dass derzeit etwa 52 Millionen Dollar an sogenannten seltenen Scotch auf dem Markt sind, die wahrscheinlich gefälscht sind.

Der Mitbegründer von Rare Whisky 101, David Robertson, sagte gegenüber der BBC:

Das liegt wahrscheinlich daran, dass jede Flasche Malz, die sie vor 1900 getestet haben, nachweislich nicht annähernd so alt war wie beworben. Zwei der bemerkenswertesten Beispiele dafür waren ein hochgeschätzter Ardbeg 1885 und ein "Thorne's Heritage Blended Whisky aus dem frühen 20. Jahrhundert".

Sollten Sie daran interessiert sein, mehr über die verwendete Kohlenstoffdatierungstechnik zu erfahren, geht die BBC hier näher darauf ein.


So schmeckt Scotch im Wert von 25.000 US-Dollar

Um diesen Artikel noch einmal zu lesen, besuchen Sie Mein Profil und dann Gespeicherte Storys anzeigen.

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Vor kurzem nahm ich an einem speziellen Degustationsdinner im Le Bernardin teil, um einen neu auf den Markt gebrachten Single Malt 50 Jahre alten Glenlivet Scotch (25.000 USD pro Flasche, ein Strumpffüller für Liebhaber) zu probieren. Was folgt, sind einige beschreibende Sätze aus dem Lexikon der Üppige, die ich von meinen Mitbewohnern gehört habe, um das Zeug zu beschreiben:

„Speckfrüchte“?! (Ich habe mich vielleicht falsch verstanden ... aber ich möchte nicht denken.)

"Lakritz, auf jeden Fall." (Punkte zur Sicherheit.)

“Obstkuchen in einem Gewürzladen.” (Spezifisch.)

Von Craig Barritt/Getty Images.

Und lass mich nicht mit dem anfangen Mundgefühl. Je älter ein Scotch ist, wie dieses über den Hügeln liegende Biest, desto mehr Kribbeln und Brennen werden Sie spüren, wenn er in Ihrem Mund verweilt. Während meine meist männlichen und unterschiedlich schnurrbärtigen Essensbegleiter ihre Getränke mit verdächtiger Leichtigkeit beschrieben, schrieb ich von meinem Platz aus nur: "Wenn ich all diesen Scotch trinke, fühle ich mich wie ein Ölbaron des 20. Jahrhunderts." Das war gut so.

Als es Zeit für die Einreichung war, hatte ich Probleme, den Scotch mit Worten zu beschreiben, die zuvor nicht verwendet worden waren. Meine Notizen waren eine Liste von hochnäsigen Adjektiven aus dem Mund dieser anderen Autoren. Also wandte ich mich an Heather Greene, die Whisky-Sommelier im Flatiron Room und Autorin des kommenden Destillierter Whisky, der mir freundlicherweise half, einige der absurden Vokabeln und die lächerliche Fanfare der Scotch-Verkostung zu entschlüsseln.

"Marzipan. Wer isst das? Und Sirup, Weihnachtskuchen und Sherry – [die Leute beschreiben Scotch so] die ganze Zeit“, sagte sie. "Ich denke, es ist nur eine wiederkehrende Menge von Wörtern, um die Noten zu beschreiben, und sie sind sehr britisch, also verlieren sie ihre Bedeutung, wenn sie nach Amerika kommen." Und je älter ein Whisky ist, desto mehr Aromen des Fasses schmecken Sie: Leder, Tannine, Feigen, Karamell und so weiter, weshalb die Leute beginnen, dichte Dessertaromen zu erkennen.

Aber wie viel formelles Scotch-Tasting ist, nun ja, frei-assoziatives Mad Libbing? „Es gibt tatsächlich etwas, das als ‚Sprach-Ofaction-Interferenz‘ bezeichnet wird. Es ist schwer, gleichzeitig zu riechen und zu beschreiben, was man riecht. Es ist nicht etwas, was man nicht lernen kann, aber es ist schwer.“ Sie fügte hinzu: „Die andere Sache, die Bullshit ist, ist, dass die meisten Leute nur fünf Dinge gleichzeitig identifizieren können. All dieses Zeug ist für mich [eine Möglichkeit], den neuen Whiskykonsumenten zu entfremden.“

Und es muss gesagt werden, dass Greene in der Welt von Scotch eine seltene Erscheinung ist – eine Welt, die junge Frauen nicht ansprechen muss (ähem), weil ein Publikum aus reichen alten Männern die Geschäfte in der Tat sehr gut macht.

„Im Allgemeinen werden schottische Unternehmen nicht ändern, wer sie sind, nur um jemanden zu erreichen“, sagte Greene jemand zu sein, der sie nicht sind.“

Aber während mehr Frauen beginnen, amerikanische Bourbons und Roggen in ihrer Nähe zu erkunden, bleibt Scotch distanziert.

„Es ist definitiv ein Männerclub“, fuhr sie fort. „Es gibt eine Tendenz, das schützen zu wollen – Leute mögen Clubs und sie wollen ein Teil davon sein. Eine Frau zu sein hat es mir ermöglicht, die Absurdität der Whiskyverkostung aus der Perspektive von außen herauszustellen – man muss nur darüber lachen.“

Und damit heben wir unser Glas auf Marzipan, diese pastöse Ausrede für ein Dessert, das, so sehr wir es auch versuchen mögen, einfach nicht weggeht.


Fermentation

Die Fermentation von TDL beginnt mit der Vermehrung von Hefezellen, um Tausende von Litern Hefe zu erzeugen, die für die Fermentation im großen Maßstab benötigt werden. Ausgehend von einer kleinen Probe des proprietären Hefestamms von TDL ernähren und vermehren sich die Hefezellen, während sie sich durch eine Reihe von immer größeren Vermehrungstanks bewegen.

Der nächste Fermentationsschritt besteht darin, Melasse mit Stadtwasser zu verdünnen, um den richtigen Brix, d. h. den Zuckergehalt, zu erreichen. Die nun beträchtliche Menge an vermehrten Hefen geht dann in die Mischung.

Zwei Reihen Gärtanks aus Edelstahl mit je ca. 150.000 Litern (39.600 Gallonen) nehmen die Gärflüssigkeit auf. Es gibt vierzehn solcher Tanks, aber derzeit sind nur zwölf im Einsatz, was eine gleichzeitige Waschkapazität von 1,8 Millionen Litern oder 474.000 Gallonen ergibt.

Die geschlossenen Gärtanks werden temperaturgesteuert, um die Temperatur der Wäsche bei etwa 33 °C zu halten.

Die Fermentation von TDL dauert etwa 48 Stunden, was im Vergleich zu anderen ähnlichen Destillerien mit hohem Volumen etwas länger ist. Vorhin habe ich erwähnt, dass TDL sowohl leichte als auch schwere Rums herstellt. Bei der Herstellung von schwerem Rum verlängert sich die Fermentationszeit nach dem Ende der aktiven Fermentation etwas länger und ermöglicht die Entwicklung zusätzlicher Aromen.


So schmeckt Scotch im Wert von 25.000 US-Dollar

Vor kurzem nahm ich an einem speziellen Degustationsdinner im Le Bernardin teil, um einen neu auf den Markt gebrachten Single Malt 50 Jahre alten Glenlivet Scotch (25.000 USD pro Flasche, ein Strumpffüller für Liebhaber) zu probieren. Was folgt, sind einige beschreibende Sätze aus dem Lexikon der Üppige, die ich von meinen Mitbewohnern gehört habe, um das Zeug zu beschreiben:

„Speckfrüchte“?! (Ich habe mich vielleicht verhört … aber ich möchte nicht denken.)

"Lakritz, auf jeden Fall." (Punkte zur Sicherheit.)

“Obstkuchen in einem Gewürzladen.” (Spezifisch.)

Und lass mich nicht mit dem anfangen Mundgefühl. Je älter ein Scotch ist, wie dieses über den Hügeln liegende Biest, desto mehr Kribbeln und Brennen werden Sie spüren, wenn er in Ihrem Mund verweilt. Während meine meist männlichen und unterschiedlich schnurrbärtigen Essensbegleiter ihre Getränke mit verdächtiger Leichtigkeit beschrieben, schrieb ich von meinem Platz aus nur: "Wenn ich all diesen Scotch trinke, fühle ich mich wie ein Ölbaron des 20. Jahrhunderts." Das war gut so.

Als es Zeit für die Einreichung war, hatte ich Probleme, den Scotch mit Worten zu beschreiben, die zuvor nicht verwendet worden waren. Meine Notizen waren eine Liste von hochnäsigen Adjektiven aus dem Mund dieser anderen Autoren. Also wandte ich mich an Heather Greene, die Whisky-Sommelier im Flatiron Room und Autorin des kommenden Destillierter Whisky, der mir freundlicherweise half, einige der absurden Vokabeln und die lächerliche Fanfare der Scotch-Verkostung zu entschlüsseln.

"Marzipan. Wer isst das? Und Sirup, Weihnachtskuchen und Sherry – [die Leute beschreiben Scotch so] die ganze Zeit“, sagte sie. "Ich denke, es ist nur eine wiederkehrende Menge von Wörtern, um die Noten zu beschreiben, und sie sind sehr britisch, also verlieren sie ihre Bedeutung, wenn sie nach Amerika kommen." Und je älter ein Whisky ist, desto mehr Aromen des Fasses schmecken Sie: Leder, Tannine, Feigen, Karamell und so weiter, weshalb die Leute beginnen, dichte Dessertaromen zu erkennen.

Aber wie viel formelles Scotch-Tasting ist, nun ja, frei-assoziatives Mad Libbing? „Es gibt tatsächlich etwas, das als ‚Sprach-Ofaction-Interferenz‘ bezeichnet wird. Es ist schwer, gleichzeitig zu riechen und zu beschreiben, was man riecht. Es ist nicht etwas, was man nicht lernen kann, aber es ist schwer.“ Sie fügte hinzu: „Die andere Sache, die Bullshit ist, ist, dass die meisten Leute nur fünf Dinge gleichzeitig identifizieren können. All dieses Zeug ist für mich [eine Möglichkeit], den neuen Whiskykonsumenten zu entfremden.“

Und es muss gesagt werden, dass Greene in der Welt von Scotch eine seltene Erscheinung ist – eine Welt, die junge Frauen nicht ansprechen muss (ähem), weil ein Publikum aus reichen alten Männern sie perfekt im Geschäft hält.

„Im Allgemeinen werden schottische Unternehmen nicht ändern, wer sie sind, nur um jemanden zu erreichen“, sagte Greene jemand zu sein, der sie nicht sind.“

Aber während mehr Frauen beginnen, amerikanische Bourbons und Roggen in ihrer Nähe zu erkunden, bleibt Scotch distanziert.

„Es ist definitiv ein Männerclub“, fuhr sie fort. „Es gibt eine Tendenz, das schützen zu wollen – Leute mögen Clubs und sie wollen ein Teil davon sein. Eine Frau zu sein hat es mir ermöglicht, die Absurdität der Whisky-Verkostung aus der Perspektive von außen hervorzuheben – man muss nur darüber lachen.“

Und damit heben wir unser Glas auf Marzipan, diese pastöse Ausrede für ein Dessert, das, so sehr wir es auch versuchen mögen, einfach nicht weggeht.


Schottische Pfannkuchen

1) In einer großen Schüssel Mehl, Zucker, Backpulver, Salz und Muskat verquirlen.

2) In einer anderen Schüssel die Eier schlagen und dann Milch und Vanille einrühren.

3) Die Butter in einer großen gusseisernen Pfanne bei mittlerer Hitze schmelzen. Die Butter in die Milchmischung einrühren. Die feuchten Zutaten zur Mehlmischung geben und verquirlen, bis gerade ein dicker Teig entsteht.

4) Halten Sie die Pfanne bei mittlerer Hitze und geben Sie etwa 60 ml des Teigs auf die Pfanne, um einen Pfannkuchen zu machen. Machen Sie 1 oder 2 weitere Pfannkuchen und achten Sie darauf, dass sie gleichmäßig verteilt sind. Kochen, bis Blasen die Oberfläche der Pfannkuchen durchbrechen und die Unterseiten goldbraun sind, etwa 2 Minuten.

5) Mit einem Spatel umdrehen und auf der anderen Seite noch etwa 1 Minute kochen. Sofort servieren oder auf einen Teller geben und zum Warmhalten locker mit Alufolie abdecken. Mit dem restlichen Teig wiederholen und nach Bedarf mehr Butter in die Pfanne geben.

So fügen Sie Pfannkuchen Obst hinzu:
Sobald die Blasen die Oberfläche der Pfannkuchen durchbrochen haben, bestreuen Sie die Oberfläche mit geschnittenen oder gewürfelten Früchten oder Schokoladenstückchen, Nüssen usw. Mit einem Spatel wenden und noch 1 Minute kochen, dabei darauf achten, dass der Belag nicht anbrennt.


Black Pudding Scotch Eggs

  • Vorbereitungszeit 30 Minuten
  • Kochzeit 20 Minuten
  • Dient 4
  • Schwierigkeit Einfach

Zutaten

Methode

1) Die Eier, noch in der Schale, in einen Topf mit kochendem Salzwasser geben und 6 Minuten köcheln lassen. Die Eier abgießen und unter fließendem kaltem Wasser abkühlen lassen, dann schälen.

2) Das Schweinehackfleisch mit der Blutwurst in einer Schüssel mischen und mit Salz und frisch gemahlenem schwarzem Pfeffer gut würzen. In vier Teile teilen und jeweils auf einem Stück Frischhaltefolie von etwa 40 cm im Quadrat flachdrücken, in Ovale von etwa 12,5 cm Länge und 7,5 cm an der breitesten Stelle.

3) Legen Sie jedes Ei auf ein Oval für Wurstbrät, nehmen Sie dann die Frischhaltefolie an den Ecken auf und wickeln Sie damit das Wurstbrät um jedes Ei. Stellen Sie sicher, dass die Beschichtung glatt ist und das Ei vollständig bedeckt.

4) Jeden zuerst in Mehl wälzen, dann im geschlagenen Ei, rollen, um ihn vollständig zu bedecken, dann in den Semmelbröseln rollen, um ihn vollständig zu bedecken. Wiederholen Sie diesen Vorgang.

5) Erhitzen Sie das Öl in einer tiefen Pfanne mit schwerem Boden, bis ein Semmelbrösel brutzelt und beim Eintropfen braun wird. Jedes Scotch-Ei vorsichtig in das heiße Öl legen und 7 bis 8 Minuten frittieren, bis das Brät goldgelb und knusprig ist und das Brät vollständig gegart ist. Mit einem Schaumlöffel vorsichtig aus dem Öl nehmen und auf Küchenpapier abtropfen lassen.


Mehr Schlagzeilen, weniger Flaschen: Der Aufstieg von Clickbait Scotch

An einem Montagabend Ende Februar 2019 ging eine kleine Gruppe von New Yorker Schriftstellern zu Sotheby's zu einem üppigen Abendessen, das von Küchenchef Massimo Bottura, dem berühmten Maestro des weltbesten Restaurants Osteria Francescana, zubereitet wurde. Diese private Veranstaltung wurde angeblich abgehalten, um den neuen, 49-jährigen Scotch von The Dalmore, L'Anima, anzukündigen, der in einer einzigen Flasche verpackt war und bei einer Auktion schließlich 108.000 Pfund (ca -Gewinnorganisation, Food for Soul.

Aber wenn wir ehrlich sind, wurde dieser Scotch wirklich geschaffen und diese Veranstaltung wurde abgehalten, damit die eingeladenen Journalisten darüber schreiben – und Dutzende taten es schließlich.

Es scheint, als würde ein Unternehmen einmal in der Woche einen brandneuen, unglaublich alten, wunderschön verpackten, urkomisch seltenen und extrem teuren Whisky herausbringen. Wie es schmeckt und ob jemand das Zeug tatsächlich kauft und trinkt, ist nebensächlich. Stattdessen kreieren Marken das, was im Wesentlichen „Clickbait Scotch“ ausmacht – Produkte, die Schlagzeilen erzeugen, auf die die Leser klicken, und nicht wirkliche Spirituosen, die die Leute schlürfen und genießen.

„[Es] hilft uns, aus der sehr fokussierten Whisky-Presse herauszukommen, viel mehr aus der Lifestyle-Presse, mit einem etwas interessanteren Blickwinkel“, sagt Claire Blackadder, Global Head of Brand von The Dalmore, über diese teuren Veröffentlichungen. „Wir wollen nicht nur ein Luxuswhisky sein, wir wollen eine Luxusmarke sein und so handeln, wie andere Luxusmarken handeln.“

Das tun heutzutage auch einige andere schottische Marken. Mitte April 2019 veröffentlichte The Glenlivet den dritten Teil seiner „Winchester Collection“, einen 50 Jahre alten Single Malt, von dem nur 150 Flaschen produziert wurden. Sie wurden für jeweils 25.000 US-Dollar verkauft.

Um die Verpackung von The Glenlivet Winchester Collection Vintage 1967 einfach zu erklären, reicht es aus, um den gesamten Lead zu Ihrem Artikel zu schreiben: Die mundgeblasenen, handgravierten und handbemalten Glasflaschen wurden in Zusammenarbeit mit dem preisgekrönten britischen Möbeldesigner entworfen Bethan Gray, die sich laut Pressemitteilung "von den sanften Hügeln rund um die Glenlivet-Brennerei in Schottland" inspirieren ließ.

Trinken die Käufer dieser Flaschen sie tatsächlich? Gelegentlich wird mir gesagt, aber es spielt kaum eine Rolle. Viele spekulieren, dass diese gut betuchten Käufer eher daran interessiert sind, flüssiges Bargeld in buchstäbliche Liquidität umzuwandeln, und, hey, wenn eine Marke eine ganze Reihe von Geschichten daraus macht, ist das auch großartig.

„Das Problem ist: Die Leute, die diese kaufen werden, kaufen keinen Whisky, sie kaufen Status“, schrieb Joshua Hatton, Präsident und CEO von Single Cask Nation, auf Facebook, als der 52-Jährige von The Macallan früher veröffentlicht wurde Jahr.

The Macallan ist heute der bekannteste Produzent von Liquid-as-Investment. Das Unternehmen hat Clickbait Scotch entwickelt, bevor es ein Internet zum Anklicken gab. 1986 und dann 1993 brachte es zwei verschiedene 60 Jahre alte Abfüllungen heraus, die jeweils für etwa 15.000 £ verkauft wurden (etwa 26.400 £ oder 34.200 $ nach heutigen Maßstäben).

Die Luxus-Veröffentlichungen des Macallan wurden erst im Jahr 2002 mit der Einführung der Fine & Rare-Kollektion richtig ins Rampenlicht gerückt. Bis 2007 wurde der Macallan 1926 für 54.000 US-Dollar versteigert – damals der teuerste Whisky, der jemals verkauft wurde und somit Katzenminze für diejenigen, die Schlagzeilen in allen zu dieser Zeit wuchernden Blogs schrieben. Damit begann ein Wettrüsten, das in die Artikel und Listicles des „Most Teure Scotch“ aufgenommen werden sollte.

„Ich kann das tatsächlich aus einer gewissen Perspektive betrachten“, sagt Robin Robinson, Autor des kommenden „The Complete Whisky Course: A Comprehensive Tasting School in Ten Classes“, und kein Fan dieser Luxusabfüllungen. „Sagen wir, Macallan hat etwa 50 Jahre alten Whisky. Vor dem aktuellen Boom hätten sie das einfach genommen und in eine jüngere Abfüllung gemischt, es in ihr 18- oder 25-jähriges Sortiment aufgenommen, und damit wäre es vorbei. Damals kaufte sowieso niemand Whisky, warum also sollte jemand einen alten Whisky kaufen? Jetzt gibt es einen Markt.“

In den letzten zwei Jahrzehnten wurde Whisky glühend heiß. Unternehmen konnten für fast alles Kunden finden, egal wie absurd die Preise waren.

Dalmore trat 2006 in den Kampf ein, als es seine eigene Rare & Prestige-Reihe auf den Markt brachte, zu der eine 40 Jahre alte Flasche gehörte, die für 1.300 £ vermarktet wurde. Im Jahr 2010 bot das Unternehmen nur drei Flaschen mit dem Namen 64 Trinitas an. Der Preis? Satte 100.000 Euro.

Bei diesen Rare & Prestige-Veröffentlichungen ging es „nicht darum, Weltrekorde zu brechen, sondern darum, den besten Whisky zu verdienen, den man kaufen kann“, behauptete Master Distiller Richard Paterson damals. „Nicht jede Whiskybrennerei hat diese [alten Veröffentlichungen], und diejenigen, die sie nicht haben, werden eifersüchtig und werden auf mich zickig“, fügte er hinzu.

Es gab jedoch genügend Unternehmen, die Aktien für diese alten Veröffentlichungen hatten, und so explodierte die Nischenkategorie weiter. Glenfiddich bot 2013 einen 50-Jährigen für 26.000 US-Dollar an. Die Glenlivet Winchester Series begann 2014 mit einer Veröffentlichung von 1964 für 25.000 US-Dollar (Eine Schlagzeile: Glenlivets 25.000 US-Dollar Whisky, der eigentlich ein Schnäppchen ist … Sort Of). Glenfarclas brachte 2015 den John Grant 60 Year Old für 20.000 US-Dollar heraus. Und Macallan fuhr fort, auffällige Veröffentlichungen nach auffälligen Veröffentlichungen herauszubringen und sorgte ein paar Mal im Jahr mit einem weiteren verrückten Produkt für Schlagzeilen.

Das schien im letzten Sommer mit The Macallan 72 Years Old in Lalique zu gipfeln, das 60.000 US-Dollar kostete und „in einer einzigartigen und maßgeschneiderten Kristallkaraffe und einer Präsentationsbox verpackt war, die von der herausragenden architektonischen Komplexität unseres neuen Markenhauses definiert wird“. zur Pressemitteilung (aber, ehrlich gesagt, für mich unmöglich zu gießen).

„Das ist etwas, was sie bei Hudson Yards leisten sollten“, sagt Robinson und bezieht sich auf Manhattans neue, viel geschmähte Luxusimmobilienentwicklung. "Es ist einfach voller lächerlicher Glitzer und teurer, als es wirklich sein muss."

Der Macallan 72 Years Old in Lalique hat laut einer kürzlich durchgeführten Google-Suche mehr als 10 Seiten mit Artikeln gesammelt, die ihm gewidmet sind.

Wie Robinson scheinen die meisten Whiskytrinker, mit denen ich spreche, diese Veröffentlichungen zu hassen. Viele denken, sie seien geradezu schlecht für eine Branche, die lange darum kämpfte, ihr 1-Prozent-Etikett abzustreifen und mehr jüngere Trinker aus der Mittelschicht anzuziehen.

„Ein 50 Jahre alter Whisky ist mir egal, wo er war, das ist kein erstklassiger Whisky“, sagt Robinson. „Jetzt übernimmt das Marketing. Für diese Lalique-Flaschen zahlen Sie so viel für die Flasche wie für den eigentlichen Whisky darin. Braucht es ein bisschen Herz und Seele aus Whisky? Ja, tut es."

Leider zeigen diese Luxusversionen keine Anzeichen einer Verlangsamung. Allein im letzten Jahr brachte Johnnie Walker die John Walker Masters‘ Edition für 25.000 US-Dollar pro Flasche heraus, Highland Park bot einen 50 Year Old für 15.000 US-Dollar an und Balvenie veröffentlichte insgesamt 12 Flaschen seines 50 Year Old für 38.000 US-Dollar pro Stück.

Muss es aber immer ein zynisches Spiel sein?

Craigellachie scheint seine neueste Clickbait-Version tatsächlich für ein bisschen Gutes zu verwenden. Sein 51-jähriger wurde weder in eine verrückte Karaffe gesteckt, noch wurde er zum Verkauf angeboten, als er gerade in diesem Frühjahr auf den Markt kam. Stattdessen beschloss die Marke, in Pop-up-Bars auf der ganzen Welt kostenlose Drams davon zu verschenken, sodass viele durchschnittliche Leute zum ersten Mal in ihrem Leben ein luxuriöses Trankopfer probieren konnten.

(Natürlich hat diese flüssige Großzügigkeit immer noch viele Schlagzeilen gemacht.)

Wenn das heutzutage nötig ist, um ein Spirituosenunternehmen in die Presse zu bringen, und wenn es Anfängern vielleicht etwas über die Single Malt-Kategorie beibringt, ist das wohl nicht das Schlimmste auf der Welt. Vielleicht sind diese Clickbait-Luxusangebote auf verworrene Weise tatsächlich der Weg, um ein Mainstream-Publikum anzuziehen.

„Ich denke, es gibt viele Leute, die immer noch etwas über Malt Whisky lernen, und ich denke, diese luxuriösen Veröffentlichungen helfen ihnen, sich ein wenig besser zurechtzufinden“, sagt Blackadder. Sie stellt sich vor, dass solche Verbraucher eine Scotch-Schlagzeile von Clickbait lesen und denken: „Wow, sie haben diese Whiskys in erstaunlichem Alter und erhalten eine erstaunliche Presseberichterstattung. Vielleicht sollte ich sehen, ob der Rest ihres Sortiments dem gerecht wird.’“


Dieses Set aus 8 extrem seltenen Single-Malt Scotch Whiskys gehört Ihnen für 25.000 US-Dollar

Foto: mit freundlicher Genehmigung von Diageo

Hier haben Sie die Chance, eine Acht-Flaschen-Sammlung einiger der seltensten Single Malt Scotch Whiskys zu erwerben, die jemals als Set zum Verkauf angeboten wurden. Passenderweise als Prima & Ultima Collection bezeichnet, stellen sie die ersten und letzten Vintage-Whiskys ihrer Art dar, da sie aus einer äußerst begrenzten Anzahl von Fässern stammen, die jahrzehntelang von so ikonischen Destillerien wie Lagavulin, Mortlach und Port Ellen gereift waren.

Verwandt

Um ihre Exklusivität zu erhöhen, wurde jeder dieser Single Malts persönlich aus den knappsten Fässern in den riesigen Lagerhäusern von Diageo&mdashone der weltweit größten Spirituosenproduzenten&mdash von ihrem international gefeierten Master Blender Jim Beveridge ausgewählt, der in den letzten 40 Jahren mehr als 10 Millionen Fässer aus über 29 verschiedenen Destillerien, die jede Whiskyregion Schottlands repräsentieren. Folglich bilden die acht Whiskys dieser ersten Prima & Ultima-Kollektion eine praktisch flüssige Geschichte der Single Malt Whisky-Destillation des 20. Jahrhunderts.

Zum Beispiel stammt der Cragganmore von 1971 aus dem letzten Fass, das mit Spirituosen aus den alten kohlebefeuerten Brennblasen gefüllt wurde, die zuvor von dieser Speyside-Destillerie verwendet wurden Wärme, die von einem ölbefeuerten Brenner erzeugt wird). Somit ist dieser komplexe 48 Jahre alte Whisky der letzte, der nach Cragganmores &ldquoalter Zeit&rdquo-Destillationsmethode hergestellt wird. Der 1988er Singleton at Dufftown markiert das Jahr, in dem dieser heute charakteristische grasig-fruchtige Geschmack dieses Single Malts zum ersten Mal als Ergebnis einer innovativen langsamen Destillationstechnik kreiert wurde. Dieser 30 Jahre alte Whisky wurde aus drei der verbleibenden Fässer entnommen. Und der 25-jährige Mortlach von 1994 stammt aus einem der letzten der erstbefüllten Pedro Ximenez und Oloroso-gewürzten Eichenfässer der Brennerei. Er ist ein klassisches Beispiel für die muskulösen Eigenschaften, für die &ldquoThe Beast of Dufftown&rdquo (wie dieser Whisky manchmal genannt wird) bekannt ist. Alle Single Malt Whiskys der Prima & Ultima Collection wurden nicht kühlgefiltert und mit ihren natürlichen Fassstärken abgefüllt, die von 87,4 Proof für den 1971er Cragganmore bis 110,2 Proof für den 1994er Mortlach reichen.

&bdquoIn den letzten 40 Jahren habe ich eng mit unseren Brennereien in ganz Schottland zusammengearbeitet und hatte das Glück, große Veränderungen in der Whiskyindustrie mitzuerleben&ldquo, so Beveridge. &ldquoJeder der acht Whiskys, die ich für Prima & Ultima ausgewählt habe, erzählt eine Geschichte von Tradition und Handwerkskunst, und ich habe sie von Brennern ausgewählt, die für mich persönlich sehr wichtig sind.&rdquo

Die Erstveröffentlichung von The Prima & Ultima Collection wird zum Preis von 20.000 £ (ca -Standardflaschengrößen von 70 cl. der Kollektion). Am 22. Juli wird eine weltweite Registrierung für Whiskysammler eröffnet, die eines der 237 Komplettsets erwerben möchten, von denen jedes von einer 20-ml-Probe jedes Whiskys und einem limitierten Buch mit persönlichen Anekdoten von Beveridge begleitet wird (Kontakt [email protected] für weitere Details).

Darüber hinaus wird das Prima & Ultima-Set Nr. 1 mit der Signatur von Beveridge auf jeder der acht nummerierten Flaschen online von Sotheby & rsquos vom 26. August bis zum 2. September versteigert gemeinnützige Organisation, die sich weltweit auf den Zugang zu Wasser und sanitären Einrichtungen konzentriert.

Ob einer dieser Whiskys (trotz der 20-ml-Probeflaschen) jemals geöffnet oder nur als Wertanlage aufbewahrt wird, bleibt angesichts ihrer unersetzlichen Raritäten fraglich. So oder so stellen sie einen vielfältigen und faszinierenden Einblick in die individuellen Eigenschaften von Vintage Single Malt Whiskys dar.


Der Aufstieg unabhängiger Abfüller von schottischem Whisky

Sie mögen für schottische Produzenten ein Gräuel sein, wenn die Nachfrage nach Single Malts hoch ist, aber unabhängige Abfüller haben sich als dynamische Kraft für das Gute erwiesen.

Rupert Patrick hat keinen Zweifel an dem positiven Beitrag unabhängiger Abfüller zum Scotch Whisky. Als CEO von James Eadie, das eine vielseitige Mischung aus Single Cask-Abfüllungen und seinem Trademark X-Blend verkauft, sagt er: „Aus Branchensicht bringen sie Spannung, Begeisterung und Lärm um interessante Single Malts, die die Großen einfach nicht können schaffen." Nachdem er jahrelang für Beam Suntory und Diageo gearbeitet hat, bevor er 2014 James Eadie gründete, weiß er, wovon er spricht. Nicht, dass es bei den Konzernriesen viel Bewusstsein für unabhängige Abfüller gibt. „Als ich Laphroaig bei Beam verkaufte, war es einfach nicht dabei“, sagt Patrick, der glaubt, dass die Indies und die großen Brennereien „sehr komfortabel nebeneinander leben. Gerade jetzt, wo der Preis für Single Malts so hoch ist, unterbieten unabhängige Abfüllungen im Allgemeinen die großen Markeninhaber nicht und sind in der Regel 20 bis 30 % teurer, wenn nicht sogar doppelt so teuer.“

FREUND ODER FEIND?

Andere haben eine abgestumpftere Sicht auf die Beziehung. „Die einfachste Art, es auszudrücken, ist, dass wir, wenn die Zeiten wirklich gut sind und Single Malt Whisky verkauft werden, ein Parasit sind“, sagt Oliver Chilton, Head Blender bei Elixir Distillers. „Wir stehlen ihr Liquid und die Vermarkter hassen uns. Sie vertrauen uns nicht und verstehen nicht wirklich, was wir tun. Aber wenn die Zeiten schlecht sind und die Firmen Geld brauchen und gerne Aktien verkaufen möchten, sind Indie-Abfüller ihre neuen besten Freunde. Nehmen Sie Covid-19 – wenn ein Drittel Ihres Umsatzes im Reiseeinzelhandel getätigt wird, sind wir plötzlich vielleicht gar nicht mehr so ​​schlecht.“

Sie können verstehen, dass ein Markenmanager möglicherweise zurückhaltend ist, wenn er eine Flasche von Drittanbietern oder ein Fass seines kostbaren Single Malts nehmen lässt. Der Mangel an Kontrolle wäre ärgerlich und könnte den Ruf des betreffenden Whiskys untergraben. Und wenn die Abfüllung besser wäre, könnte es noch schlimmer sein. Es gibt eine möglicherweise apokryphe Geschichte von einem kleinen Abfüller, der vor Turnbull Hutton, dem ehemaligen Destillationsleiter von Diageo in Schottland, geschleppt wurde. "Mach das nie wieder!" Hutton brüllte. "Füllen Sie unsere Aktien nie in eine so verdammt fabelhaft aussehende Flasche."

Die Indies waren wohl die wahren Pioniere der Single Malts, wie Chilton erklärt: „Wenn man die Zeit zurückversetzt, gab es wahrscheinlich zwei Firmen, die fast alle Fässer für unabhängige Abfüllungen kauften: Caidenheads und Gordon & MacPhail. Sie verkauften hauptsächlich an den italienischen Markt, und die italienischen Importeure wählten die Fässer aus.“ Italien war zweifellos das erste Land, das ab den späten 1960er Jahren Single Malts wirklich zu sich nahm.

Der Macallan etablierte sich dort dank Gordon & MacPhail, der „den 35-Jährigen palettenweise verschickte“, eine starke Basis, erinnert sich Stephen Rankin, der Prestige-Chef der Firma. Die Preise waren ein Traum. 1972 listete Gordon & MacPhail einen 37 Jahre alten Macallan, der 1935 destilliert wurde, für nur 4,54 £ auf. Heute wird der gleiche Whisky für rund 25.000 £ online angeboten.

Hundehaare: Fred Laing, Vorsitzender von Douglas Laing

Laut Chilton: „Ohne Gordon & MacPhail würde es eine Marke wie Talisker nicht geben“, während „einige der berühmtesten Abfüllungen von Ardbeg Anfang der 2000er Jahre von Unternehmen wie Douglas Laing kamen. Kein Marketingteam könnte jemals den Markenwert aufbauen, den unabhängige Abfüller für Marken geschaffen haben, indem sie wirklich großartige Whiskyfässer finden und ihnen ihren Stempel aufdrücken.“

In den späten 1960er Jahren umfasste die Connoisseurs Choice-Reihe von Gordon & MacPhail 27 Single Malts, als es laut Rankin damals nur neun Brennereien gab, die dies selbst machten. Heutzutage hat fast jede Malzbrennerei in Schottland eine eigene Abfüllung oder hat in der Vergangenheit eine gemacht, und einige sind zu großen Marken geworden, wie The Glenlivet und Glenfiddich, die beide mehr als eine Million Neun‐Liter-Kisten pro Jahr verkaufen. Gordon & MacPhail ist seit jeher bestrebt, eine enge Beziehung zu den Destillateuren zu pflegen, die auf Vertrauen und gegenseitigem Respekt basiert. Wenn es zum Beispiel ein etabliertes, proprietäres 10-Jähriges gibt, wird es ein anderes Alter oder einen anderen Jahrgang anbieten und vor jeder neuen Veröffentlichung wird das vorgeschlagene Labeldesign geteilt, um sicherzustellen, dass alle zufrieden sind.

Nach allen Berichten genießt das Unternehmen ein hohes Ansehen am Produktionsende der schottischen Whiskyindustrie. Das Problem betrifft eher diejenigen im Marketing, die vielleicht noch nicht lange im Whiskyhandel sind und dazu neigen, von Marke zu Marke zu wechseln. Rankin ist zu diskret, um Namen zu nennen, spricht aber von „manchmal einer großen Trennung“. Seine Firma kauft die Spirituose direkt aus der Destille und füllt sie in ihre eigenen Fässer. Abgesehen von der Fähigkeit, die Reifung jedes Whiskys mitzugestalten, sagt er: „Der Vorteil der Abfüllung neuer Spirituosen ist, dass wir viele Jahre vor uns haben. Wenn morgen alles aufhörte, würden wir noch 25 bis 30 Jahre leben.“

Based in Elgin, Gordon & MacPhail bought the neighbouring distillery of Benromach in 1993 and became a distiller for the first time. “We needed to keep a supply of whisky and take control of our destiny,” says Rankin. That supply is set to grow with the Cairn, a second distillery the firm is building in the Cairngorms, with production due to start late next year or in early 2022.

Other independent bottlers have followed the same path, with Andrew Symington, managing director of Signatory Vintage, buying Edradour from Pernod Ricard in 2002. “Back then I would have probably told you that in five years Edradour would outsell Signatory two to one,” he says. In truth, his independent bottling business is still bigger, despite expanding production at the picturesque Perthshire distillery to include a peated malt called Ballechin. In terms of getting access to casks from distillers, he predicts: “The big names will become less and less available, but we’re still finding parcels of Jura, Dalmore and Highland Park.”

As for the relationship with the distillers, Symington equates it to the shifting sands of supply and demand in this notoriously cyclical industry. “The tide’s gone out and there’s been nothing at all, but then the tide comes in and there’s so much that no one knows what to do with it,” he says. “Right now, the tide’s out a little bit.” Patrick agrees, saying: “It’s getting harder and harder. A lot of it used to be supplied by the brokers, but those who have stock are not selling so the market is drying up even further.”

Rupert Patrick (right) with his uncle, Alastair Eadie

Yet James Eadie is managing to grow, and by doing so has the cash flow to buy younger whiskies that can then be aged and re‐racked into different casks to add value. While the sector has its fair share of fly‐by‐night bottlers out for a quick buck, Patrick is determined to play the long game and keep prices fair, saying: “We’re helping consumers understand that £40 for a 10‐year‐old, independently bottled whisky is doable.”

To survive and thrive as a bottler you need to be flexible. Douglas Laing & Co had to reinvent itself in the late 1990s after the collapse of the Asian tiger economies it relied on for its blends like King of Scots. “It was a nightmare for us to make the transition from bottling 1,000 cases of King of Scots to start bottling 321 or 289 bottles, and selling split‐pallet loads,” recalls Fred Laing, now Douglas Laing chairman.

Since then, the company has pivoted to the likes of Scallywag, Rock Oyster and Big Peat – three of its Remarkable Regional Malts, which he says is the fastest‐growing blended malt brand. The company is also building new headquarters, a bottling hall and distillery in its home city of Glasgow.

Some of the filling programmes negotiated by Laing’s father 50 years ago were based on a handshake with the distillery manager, and are still in place, apparently. Over the years some distillers have made their brands off limits to independent bottlers by adding a drop of another whisky to any cask traded. The practice is quaintly known as ‘tea‐ spooning’, and examples include Glenfiddich, Balvenie and Glenmorangie.

BRAND PROTECTION

Distillers on Islay are also pretty protective of their names, which is why bottlers have created blended malts from the island, like Big Peat, or Ian Macleod Distillers’ single malt, Smokehead. An alternative is to create an umbrella brand like Elixir Distillers’ Port Askaig range of Islay single malts. “It really doesn’t matter to me whether it’s got the distillery name on it,” says Chilton. “I believe strongly that Elixir Distillers is a great mark of approval for any bottling.”

It’s a view endorsed by others as the whole concept of independent bottling begins to spread beyond Scotch, as Chilton explains: “Some smaller companies outside of Scotland are looking to indie bottlers to build brand equity in the same way as single malts in the 1960s and ’70s. There are whiskies from new, upcoming distilleries from around the world that are more than happy to have our label on their bottles.”

However, his first love remains Scotch. “Obviously I’m biased but it’s probably the most interesting spirits category in the world, and the most diverse,” he says. “Independent bottlers give you the biggest range of flavours to see that.”


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Bemerkungen:

  1. Maddix

    Ganz recht. Es ist eine gute Idee. Ich unterstütze dich.

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