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Die neuesten Termine: Kering, Dior & Four Seasons

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Neue Vorstandsmitteilungen bei De Beers, Roland Iten, Christopher Kane, Galleries Lafayette, Condé Nast, Mercedes Benz und Le Meurice
Compagnie Financière Richemont hat vorgeschlagene Änderungen im Verwaltungsrat angekündigt, nachdem Dominique Rochat aus gesundheitlichen Gründen bei der nächsten Jahreshauptversammlung ('AGM') des Unternehmens nicht zur Wiederwahl antreten wird.
Der Schweizer Mischkonzern hat Jean-Blaise Eckert zur Wahl an der nächsten Generalversammlung nominiert, um als Non-Executive Director zu fungieren und Mitglied des Prüfungs- und Nominierungsausschusses des Verwaltungsrats zu werden. Eckert ist seit 1991 als Rechtsanwalt und seit 1999 als Partner von Lenz & Staehelin tätig und berät im nationalen und internationalen Gesellschafts-, Handels- und Steuerrecht.
Reuters hat berichtet, dass Don Butler, der Leiter der globalen Strategie für die Luxusmarke Cadillac von General Motors Co, nur vier Monate, nachdem er beauftragt wurde, den internationalen Verkauf des Typenschilds anzukurbeln, zurückgetreten ist.
Butler traf die Entscheidung, aus persönlichen Gründen zu gehen, nachdem er "drei Jahre lang alles in Cadillac gegossen hatte", sagte GM-Sprecher David Caldwell. "Er wollte zurücktreten, mehr Zeit mit seiner Familie verbringen, neue Wege in Betracht ziehen."
Jean Falcon de Longevialle, Markenmanager, Bell & Ross
Jean Falcon de Longevialle wurde zum Brand Manager bei Bell & Ross für Großbritannien und Irland ernannt. Er löst Michel Bouchard ab, der seit sechs Jahren im Unternehmen tätig war. Zuletzt war Jean Falcon de Longevialle in den letzten fünf Jahren als Country Manager von Bell & Ross Spanien tätig. Quelle: Einzelhandelsjuwelier
Alexandre de Brettes, CEO, Christopher Kane
Nach seiner Investition in Christopher Kane hat Kering seinen ehemaligen Direktor für Finanzkommunikation und Marktintelligenz, Alexandre de Brettes, zum CEO ernannt. Christopher Kane bleibt Creative Director, während seine Schwester ihren Titel als stellvertretender Creative Director behält. Quelle: Vogue UK
Elizabeth Schimel, Chief, Condé Nast China
Condé Nast hat die US-Medienchefin Elizabeth Schimel zu ihrer neuen Präsidentin in China ernannt, die für Marken wie Vogue, Gentlemen's Quarterly und Condé Nast Traveler verantwortlich ist. Schimel wechselt von ihrer derzeitigen Position als EVP, Chief Digital Officer von Meredith, einem der größten Zeitschriftenverlage in den USA, in die Position. Quelle: M&M Global
Carlo Bianchini, CEO, Coty Italy
Coty hat Carlo Bianchini, ehemals General Manager und CEO von Coty Prestige, zum 1. September zum General Manager und CEO von Coty Italy ernannt. Er ersetzt Maria Vittoria Trombetta, die jetzt Vice President of Global Trade Color Marketing Coty Beauty ist. Quelle: Pambianco News Foto mit freundlicher Genehmigung von De Beers
Mark Cutifani, Vorsitzender, De Beers
De Beers hat Anglo American CEO Mark Cutifani zu seinem Vorsitzenden ernannt und ersetzt Cynthia Carroll, die nur einen Monat im Amt war, bevor sie als Anglo American CEO zurücktrat. Cutifani ist Ingenieur mit 37 Jahren Erfahrung in der Bergbauindustrie. Vor seiner Tätigkeit für Anglo war er CEO von AngloGold Ashanti. Quelle: JCK Online
Alessandro Bogliolo, CEO, Diesel
Nach fast 17 Jahren bei Bulgari wird Alessandro Bogliolo CEO von Diesel und ersetzt Daniela Riccardi. Bogliolo begann seine Karriere als Berater bei Bain & Co, zunächst in Paris und dann in Mailand, bevor er 1996 als General Manager für Südostasien zu Bulgari kam. Quelle: FashionMag
Arnaud Bazin, Geschäftsführer, Dior
Der langjährige Chanel-Manager Arnaud Bazin wird im September als Geschäftsführer der Division Lederwaren, Schuhe und Accessoires zu Dior stoßen. Bazin hatte verschiedene Positionen im Lederwarenmarketing und in der Produktentwicklung bei Chanel inne und war zuletzt als Merchandising Director bei Chanel Fashion tätig. Quelle: WWD
Allen Smith, CEO, Four Seasons
Allen Smith, derzeit CEO von Prudential Real Estate Investors, wird zum 23. September 2013 President und CEO von Four Seasons Hotels. Smith war CEO von Prudential Real Estate Investors (PREI), einem der weltweit größten Immobilien-Investmentmanager. seit 2008. Quelle: Hospitality Net Foto mit freundlicher Genehmigung der Galerien Lafayette
Avery Oates, Fashion Director, Galerien Lafayette
Avery Oates, ehemalige Buying Director von Harvey Nichols, wurde zum Fashion Director der Galeries Lafayette ernannt. Sie wird auch als stellvertretende kaufmännische Leiterin innerhalb der Warenhausabteilung der Gruppe fungieren und die Abteilungen Herren, Damen, Accessoires und Kinder beaufsichtigen. Quelle: Vogue UK
Arnaud de Puyfontaine, Geschäftsführer, Hearst Magazines
Hearst Magazines International hat bekannt gegeben, dass Arnaud de Puyfontaine, 49, CEO von Hearst Magazines UK seit 2009 und EVP von Hearst Magazines International seit 2011, seinen Aufgabenbereich um den Managing Director Westeuropa erweitern und die Aktivitäten von Hearst Magazines in Spanien, Italien, Holland, Deutschland und Frankreich. Quelle: Hearst
Technische Beratungsgruppe Nachhaltigkeit, Kering
Kering hat die Sustainability Technical Advisory Group mit dem Hauptziel eingerichtet, dem Ausschuss für nachhaltige Entwicklung auf Vorstandsebene von Kering technische Beratung und Anleitung zu bieten. Zu den ernannten Nicht-Kering-Mitgliedern gehören Dr. Holly Dublin, Director of Strategies, The B Team, John Elkington, Mitbegründer und Executive Chairman, Volans und Michael Wells, unabhängiger Berater für Umwelt und Entwicklung; Direktor, Michael Wells & Associates. Quelle: Kering
Alain Ducasse, Küchenchef, Le Meurice
Das Hotel Le Meurice hat Alain Ducasse eingeladen, die Leitung seiner Küchen zu übernehmen. Ab September wird er im gastronomischen Flagship-Restaurant und im Restaurant le Dalí arbeiten und über 25 Jahre Erfahrung und Menügestaltung in das erste Palace-Hotel von Paris einbringen. Quelle: Hospitality Net
Thierry Chaunu, CEO Nordamerika, Mauboussin
Der Pariser Juwelier Mauboussin hat Thierry Chaunu zum CEO für Nordamerika ernannt. Vor seinem Eintritt bei Mauboussin war Chaunu CEO für Nord- und Südamerika der italienischen Schmuckmarke Damiani. Er begann seine Karriere im Schmuckbereich in den 1980er Jahren bei Cartier als Senior Product Manager in Paris. Quelle: JCK Online
Ola Källenius, Vertriebsleiter, Mercedes Benz
Der deutsche Daimler-Konzern hat den Leiter seiner AMG-Einheit, Ola Källenius, mit Wirkung zum Oktober für den Vertrieb und das Marketing seiner Luxuswagensparte Mercedes-Benz Cars berufen. Der in Schweden geborene Manager ersetzt Joachim Schmidt, der in den Ruhestand geht. Quelle: Reuters Foto mit freundlicher Genehmigung von Paco Rabanne
Julien Dossena, Kreativdirektor, Paco Rabanne
Julien Dossena wurde zum Creative Director bei Paco Rabanne ernannt. Er ist der dritte Designer innerhalb von drei Jahren, der die kreative Leitung übernimmt und ersetzt Lydia Maurer, die das Label im Mai dieses Jahres verließ. Dossena arbeitete zuvor unter Nicolas Ghesquière bei Balenciaga, bevor sie Anfang 2013 zu Paco Rabanne kam. Quelle: Vogue UK
Peter French, Präsident, Raffles Hotels
Raffles Hotels & Resorts hat die Ernennung von Peter French zum Präsidenten bekannt gegeben, der die Nachfolge von John Johnston antritt, der diese Funktion seit 2009 innehat. French war zuletzt Regional Vice President – ​​Europe, Middle East & Africa und General Manager von Raffles Dubai, the das erste Hotel der Gruppe im Nahen Osten. Quelle: Raffles Foto mit freundlicher Genehmigung von Ralph Lauren
David Lauren, Vorstand, Ralph Lauren
David Lauren, Executive Vice President für Werbung, Marketing und Unternehmenskommunikation der Ralph Lauren Corporation, ist dem Board of Directors beigetreten. Durch die Wahl von David Lauren in den Verwaltungsrat erhöht sich die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder im Verwaltungsrat des Unternehmens auf dreizehn. Quelle: Ralph Lauren
Jean-Marc Lieberherr, Direktor Diamonds, Rio Tinto
Rio Tinto hat Herrn Jean-Marc Lieberherr zum 1. September zum Managing Director seines Diamonds-Geschäfts ernannt. Zuletzt war Lieberherr Chief Commercial Officer von Rio Tinto Diamonds, nachdem er 2005 zu Rio Tinto Diamonds gekommen war. Quelle: Diamond World
Etienne Hamoir, CFO, Roland Iten
Roland Iten hat Etienne Hamoir zum CFO ernannt, um die Expansion der Marke zu überwachen. Hamoir hat über 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Finanzen, Wirtschaftsprüfung und Beratung für lokale und internationale Unternehmen in der Schweiz, nachdem er bei PricewaterhouseCoopers für Richemont, Swatch, Franck Muller und Audemars Piguet gearbeitet hat. Quelle: Roland Iten
Pascal Blanc, Produktionsleiter, Roland Iten
Pascal Blanc wurde zum Director of Manufacturing bei Roland Iten ernannt, um eine hochmoderne Produktionsstätte aufzubauen, beginnend mit der Implementierung von umfassendem Engineering und Prototyping, gefolgt von Endbearbeitung und Montage sowie ausgewählter Eigenproduktion. Pascal Blanc verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Uhren- und Schmuckherstellung in der Schweiz. Quelle: Roland Iten Foto mit freundlicher Genehmigung von Temperley London
Ulrik Garde Due, CEO, Temperley London
Ulrik Garde Due wurde zum Chief Executive Officer von Temperley London ernannt. Zuletzt war Garde Due mehr als fünf Jahre lang Präsident und CEO von Georg Jensen, nachdem er bei der Burberry Group als Senior Vice President International Sales und zuvor bei Marken wie Cerruti 1881 und Céline gearbeitet hatte. Quelle: WWD
Nathan Hubbard, Leiter Handel, Twitter
Twitter hat Nathan Hubbard, den ehemaligen CEO von Ticketmaster, als ersten Head of Commerce eingestellt, da der Mikroblogger bereit ist, einen E-Commerce-Auftritt in Tweets zu starten. Hubbard sagte Bloomberg; "Wir werden zu Leuten gehen, die Dinge zu verkaufen haben und ihnen helfen, Twitter zu nutzen, um es effektiver zu verkaufen." Quelle: Marke Channely


Was passiert, wenn sich die Mode zum Modell "Jetzt sehen/jetzt kaufen" ändert?

In einer Saison voller Umbrüche in der Branche und Designer-Ins und Outs deuten die Laufstegshows im Herbst 2016 darauf hin, dass Kreativität in turbulenten Zeiten gedeiht.

Dieser Artikel erschien ursprünglich in der Juni-Ausgabe 2016 von ELLE.

Wie die Treppe von Penrose setzt die Modeindustrie ihre immer verwirrendere Reise fort. Hedi Slimanes Helmut Newton-Show mit 80er-Jahre-Partykleidern und inszeniert wie Old-School-Couture, ohne Musik und mit Saint Laurent-Veteran Bénédicte de Ginestous, der die Show ankündigte&mdash entpuppte sich als sein Saint Laurent-Schwanengesang. Drei Wochen nach seiner Präsentation machte der Designer die Gerüchte wahr und verließ das Haus nach vier Jahren, angeblich wegen Kontrollproblemen in Bezug auf die Schönheitswerbung der Marke. Er wurde schnell durch den belgischen Designer Anthony Vaccarello ersetzt, der seit Januar 2009 sein eigenes Label in Paris zeigt und in den letzten vier Saisons als Creative Director von Versus Versace fungierte. Es folgte die Ernennung von Bouchra Jarrar bei Lanvin, der den von Alber Elbaz geräumten Spitzenplatz übernahm. (Sowohl Vaccarello als auch Jarrar werden ihre eigenen Labels vorübergehend einstellen.) Dior hat noch keinen Ersatz für Raf Simons bekannt gegeben, der im vergangenen Herbst das traditionsreiche Atelier verlassen hat&mdashDie Herbstshow der Marke wurde vom hauseigenen Team von Lucie Meier und Serge Ruffieux entworfen.

Aber in dieser Saison sind selbst die endlosen Spekulationen darüber, wer dabei ist und wer raus ist, zweitrangig gegenüber einer intensiveren Debatte: Sollte die Mode zu einem "Jetzt sehen/jetzt kaufen"-Showplan wechseln, der das, was auf dem Laufsteg läuft, sofort in den Läden verfügbar macht? Im September wird Burberry seine Herren- und Damenkollektionen zu einer "saisonlosen" Modenschau kombinieren, die ab sofort zum Verkauf angeboten wird. Letztendlich ist das Ziel: Jetzt streamen/jetzt kaufen&mdashbestellen Sie Ihre Must-Haves, während Sie sie in Echtzeit über den Laufsteg traben&mdash, aber in der Zwischenzeit drehen Luxuslabels auf Hochtouren, um Fast-Fashion-Firmen um ihr Geld zu rennen und das echte Ding zu machen vor den Knock-offs verfügbar.

In den USA sagte Tom Ford seine Laufstegshow im Februar ab und kündigte an, dass er stattdessen seine Herbstlinie im September der Öffentlichkeit präsentieren würde, und Tommy Hilfiger erklärte, dass er im Frühjahr 2017 zu einem Jetzt-Kaufen-Modell wechseln würde bisher mit einem durchschlagenden nicht! von den meisten europäischen Designern. „Die Vorstellung, jetzt zu sehen/jetzt zu tragen oder jetzt zu verkaufen, ist eine Negation des Träumens, des Begehrens“, Kering-Vorsitzender und CEO Françccedilois-Henri Pinault&mdash, der die Zügel bei Gucci, Balenciaga, Alexander McQueen und Bottega Veneta&mdashtold . hält WWD. Er wurde von Ralph Toledano, dem Leiter der Modeabteilung von Puig, der Paco Rabanne gehört, und dem Leiter der Fération Française de la Couture, dem Dachverband der französischen Mode&mdash, unterstützt, der stattdessen die Zwischensaisons, bekannt als Prefall und Resort, forderte den höchsten Umsatzanteil vieler Marken ausmachen und in den offiziellen Messekalender aufgenommen werden.

Sogar Newcomer Demna Gvasalia, der für sein Debüt im Herbst 2016 als künstlerischer Leiter bei Balenciaga begeisterte Kritiken erhielt, sagte, dass sein und sein Bruder Gurams gelobtes Indie-Label Vetements während der Männer-Showwochen im Januar sowohl Damen- als auch Herrenmode zusammen präsentieren werden Juni wollen sie ihre Kollektion einen Monat nach der Runway-Show zur Verfügung stellen. Dieser geschlechtsspezifische Wandel wurde dann auch von Guccis Kreativdirektor Alessandro Michele&mdashhe wiederholt, der 2017 sowohl Männer als auch Frauen zusammen zeigen wird, aber noch nicht entschieden hat, ob es während der Frauen- oder der Männermodewoche sein wird.

Marken wie Prada und Alexander Wang stellen bereits einige ihrer Taschen heiß vom Laufsteg zur Verfügung. Und wenige Tage nach der New York Fashion Week veranstaltete Bergdorf Goodman eine Reihe von "Right Off the Runway"-Events in den Stores. Kunden konnten eine Auswahl an Laufstegartikeln auswählen, um sie bei Joseph Altuzarra, Jason Wu, Michael Kors, Prabal Gurung und anderen vorzubestellen. (Kors hat auf seiner Website unmittelbar nach seiner Laufstegshow im Februar auch eine Kapsellinie mit Herbstkonfektion und Accessoires zum Verkauf angeboten.)

All diese modischen Schikanen spiegeln einen echten Versuch wider, die Mode angesichts der rückläufigen Umsätze, der mit der Finanzkrise 2008 begonnenen Verkaufstaktiken im Einzelhandel und des Aufkommens sozialer und mobiler Fortschritte im Einzelhandel auf den neuesten Stand zu bringen. Die gute Nachricht ist, dass Verwirrung in Bezug auf die Kleidung ein Segen für die Kreativität zu sein scheint. Streetwear der 80er und 90er hat nach wie vor einen großen Einfluss. Die Valentino-Designer Maria Grazia Chiuri und Pierpaolo Piccioli kanalisierten die experimentellen Tänzerinnen Martha Graham und Karole Armitage für ihre Jerseykleider und Tüllkleider, während Sarah Burton bei Alexander McQueen Tüllminis und Leder-Bikerjacken über Bustiers sowie ärmellose Mantelkleider schickte verziert mit surrealistischen Uhren und Schmetterlingen. Auch Punk- und Biker-Chic ließen rebellische Köpfe aufkommen, mit Fashion-Agitprop&mdashalong wie Katharine Hamnetts Slogan-T-Shirts aus den 80ern&mdashat Alexander Wang, deren Grunge-inspirierte Klamotten Worte wie STRICT und TENDER ausstrahlen.

Die 60er Jahre feierten ein Comeback in Dion Lees Cutouts, Miniröcken und grafischer Hardware sowie in J.W.Andersons spulenbesetzten oder satinierten Track-Tops und Pouf-Röcken. Calvin Kleins Francisco Costa verfolgte einen psychedelischeren Ansatz, seine mit Achat verzierten Fotodruckkleider ergänzten eher an Herrenmode orientierte Angebote mit zweckmäßigen Gürteln und Trägern.

In der Tat ist Herrenmode ein großer Trend für den Herbst: Erleben Sie weite Hosenanzüge mit großen Schultern, die seit den Tagen von Claude Montana und Thierry Mugler nicht mehr gesehen wurden. Gvasalia hat bei Vetements bucklige Samt- und Tweed-Jacken und Puffermäntel in über-Größe gemacht und ein weiterer Trend, zusammen mit Tweed-, Brokat- und Leopardenmustern.

Bei Rodarte wurden Laura und Kate Mulleavys exquisit gearbeitete Spitzenkleider&mdashininspiriert, wie sie sagten, von San Francisco und Art Nouveau&mdash mit Lederrüschen verziert und manchmal unter Yeti-ähnlichen mehrfarbigen Ziegenhaarmänteln gezeigt. Ebenso extravagant war Miuccia Pradas Pastiche-Darstellung dessen, was sie als die vielen Facetten der Persönlichkeit einer Frau bezeichnete&mdashan-Idee, die aus ihrer Männershow-Zusammenarbeit mit dem Künstler Christophe Chemin&mdash hervorgegangen war und Matrosenmützen und Korsetts (ein weiteres großes Comeback) mit Argyle-Strick, Blumenblusen, Brokat und Samt Capes. Der Begriff der Komplexität nahm bei Marc Jacobs, nicht weniger als Lady Gaga, gotische Obertöne an und erreichte mit surrealen Stickereien, Häkelkragen und voluminösen Formen einen fast lynchischen Traumzustand.

Während sich einige Designer im Internet beeilen, um Geld zu verdienen, scheinen viele einen hastigen Rückzug in die entlegensten Winkel ihrer Vorstellungskraft zu suchen. Selbst Kritiker von Kayne Wests Vanessa Beecroft&ndashinszenierter Yeezy-Show im Madison Square Garden konnten ihn aus Mangel an Fantasie nicht leugnen. Der Designer/Musiker denkt sicherlich groß und seine Show zur Feier der Veröffentlichung seines neuesten Albums, Das Leben des Pablo, verzeichnete 20 Millionen Zuschauer bei Jay-Zs Musik-Streaming-Dienst Tidal (von dem West ein Stück besitzt), während Tickets für die Veranstaltung, ganz zu schweigen von Merchandising-Verkäufen, zwischen 50 und 135 US-Dollar kosten. Sprechen Sie über Kunst und Kommerz.


Was passiert, wenn sich die Mode zum Modell "Jetzt sehen/jetzt kaufen" ändert?

In einer Saison voller Umbrüche in der Branche und Designer-Ins und Outs deuten die Laufstegshows im Herbst 2016 darauf hin, dass Kreativität in turbulenten Zeiten gedeiht.

Dieser Artikel erschien ursprünglich in der Juni-Ausgabe 2016 von ELLE.

Wie die Treppe von Penrose setzt die Modeindustrie ihre immer verwirrendere Reise fort. Hedi Slimanes Helmut Newton-Show mit 80er-Jahre-Partykleidern und inszeniert wie Old-School-Couture, ohne Musik und mit Saint Laurent-Veteran Bénédicte de Ginestous, der die Show ankündigte&mdash entpuppte sich als sein Saint Laurent-Schwanengesang. Drei Wochen nach seiner Präsentation machte der Designer die Gerüchte wahr und verließ das Haus nach vier Jahren, angeblich wegen Kontrollproblemen in Bezug auf die Schönheitswerbung der Marke. Er wurde schnell durch den belgischen Designer Anthony Vaccarello ersetzt, der seit Januar 2009 sein eigenes Label in Paris zeigt und in den letzten vier Saisons als Creative Director von Versus Versace fungierte. Es folgte die Ernennung von Bouchra Jarrar bei Lanvin, der den von Alber Elbaz geräumten Spitzenplatz übernahm. (Sowohl Vaccarello als auch Jarrar werden ihre eigenen Labels vorübergehend einstellen.) Dior hat noch keinen Ersatz für Raf Simons bekannt gegeben, der im vergangenen Herbst das traditionsreiche Atelier verlassen hat&mdashDie Herbstshow der Marke wurde vom hauseigenen Team von Lucie Meier und Serge Ruffieux entworfen.

Aber in dieser Saison sind selbst die endlosen Spekulationen darüber, wer drin und wer ist, zweitrangig gegenüber einer aufwändigeren Debatte: Sollte die Mode zu einem "Jetzt sehen/jetzt kaufen"-Showplan wechseln, der das, was auf dem Laufsteg läuft, sofort in den Läden verfügbar macht? Im September wird Burberry seine Herren- und Damenkollektionen zu einer "saisonlosen" Modenschau kombinieren, die ab sofort zum Verkauf angeboten wird.Letztendlich ist das Ziel: Jetzt streamen/jetzt kaufen&mdashbestellen Sie Ihre Must-Haves, während Sie sie in Echtzeit über den Laufsteg traben&mdash, aber in der Zwischenzeit drehen Luxuslabels auf Hochtouren, um Fast-Fashion-Firmen um ihr Geld zu rennen und das echte Ding zu machen vor den Knock-offs verfügbar.

In den USA sagte Tom Ford seine Laufstegshow im Februar ab und kündigte an, dass er stattdessen seine Herbstlinie im September der Öffentlichkeit präsentieren würde, und Tommy Hilfiger erklärte, dass er im Frühjahr 2017 zu einem Jetzt-Kaufen-Modell wechseln würde bisher mit einem durchschlagenden nicht! von den meisten europäischen Designern. „Die Vorstellung, jetzt zu sehen/jetzt zu tragen oder jetzt zu verkaufen, ist eine Negation des Träumens, des Begehrens“, Kering-Vorsitzender und CEO Françccedilois-Henri Pinault&mdash, der die Zügel bei Gucci, Balenciaga, Alexander McQueen und Bottega Veneta&mdashtold . hält WWD. Er wurde von Ralph Toledano, dem Leiter der Modeabteilung von Puig, der Paco Rabanne gehört, und dem Leiter der Fération Française de la Couture, dem Dachverband der französischen Mode&mdash, unterstützt, der stattdessen die Zwischensaisons, bekannt als Prefall und Resort, forderte den höchsten Umsatzanteil vieler Marken ausmachen und in den offiziellen Messekalender aufgenommen werden.

Sogar Newcomer Demna Gvasalia, der für sein Debüt im Herbst 2016 als künstlerischer Leiter bei Balenciaga begeisterte Kritiken erhielt, sagte, dass sein und sein Bruder Gurams gelobtes Indie-Label Vetements während der Männer-Showwochen im Januar sowohl Damen- als auch Herrenmode zusammen präsentieren werden Juni wollen sie ihre Kollektion einen Monat nach der Runway-Show zur Verfügung stellen. Dieser geschlechtsspezifische Wandel wurde dann auch von Guccis Kreativdirektor Alessandro Michele&mdashhe wiederholt, der 2017 sowohl Männer als auch Frauen zusammen zeigen wird, aber noch nicht entschieden hat, ob es während der Frauen- oder der Männermodewoche sein wird.

Marken wie Prada und Alexander Wang stellen bereits einige ihrer Taschen heiß vom Laufsteg zur Verfügung. Und wenige Tage nach der New York Fashion Week veranstaltete Bergdorf Goodman eine Reihe von "Right Off the Runway"-Events in den Stores. Kunden konnten eine Auswahl an Laufstegartikeln auswählen, um sie bei Joseph Altuzarra, Jason Wu, Michael Kors, Prabal Gurung und anderen vorzubestellen. (Kors hat auf seiner Website unmittelbar nach seiner Laufstegshow im Februar auch eine Kapsellinie mit Herbstkonfektion und Accessoires zum Verkauf angeboten.)

All diese modischen Schikanen spiegeln einen echten Versuch wider, die Mode angesichts der rückläufigen Umsätze, der mit der Finanzkrise 2008 begonnenen Verkaufstaktiken im Einzelhandel und des Aufkommens sozialer und mobiler Fortschritte im Einzelhandel auf den neuesten Stand zu bringen. Die gute Nachricht ist, dass Verwirrung in Bezug auf die Kleidung ein Segen für die Kreativität zu sein scheint. Streetwear der 80er und 90er hat nach wie vor einen großen Einfluss. Die Valentino-Designer Maria Grazia Chiuri und Pierpaolo Piccioli kanalisierten die experimentellen Tänzerinnen Martha Graham und Karole Armitage für ihre Jerseykleider und Tüllkleider, während Sarah Burton bei Alexander McQueen Tüllminis und Leder-Bikerjacken über Bustiers sowie ärmellose Mantelkleider schickte verziert mit surrealistischen Uhren und Schmetterlingen. Auch Punk- und Biker-Chic ließen rebellische Köpfe aufkommen, mit Fashion-Agitprop&mdashalong wie Katharine Hamnetts Slogan-T-Shirts aus den 80ern&mdashat Alexander Wang, deren Grunge-inspirierte Klamotten Worte wie STRICT und TENDER ausstrahlen.

Die 60er Jahre feierten ein Comeback in Dion Lees Cutouts, Miniröcken und grafischer Hardware sowie in J.W.Andersons spulenbesetzten oder satinierten Track-Tops und Pouf-Röcken. Calvin Kleins Francisco Costa verfolgte einen psychedelischeren Ansatz, seine mit Achat verzierten Fotodruckkleider ergänzten eher an Herrenmode orientierte Angebote mit zweckmäßigen Gürteln und Trägern.

In der Tat ist Herrenmode ein großer Trend für den Herbst: Erleben Sie weite Hosenanzüge mit großen Schultern, die seit den Tagen von Claude Montana und Thierry Mugler nicht mehr gesehen wurden. Gvasalia hat bei Vetements bucklige Samt- und Tweed-Jacken und Puffermäntel in über-Größe gemacht und ein weiterer Trend, zusammen mit Tweed-, Brokat- und Leopardenmustern.

Bei Rodarte wurden Laura und Kate Mulleavys exquisit gearbeitete Spitzenkleider&mdashininspiriert, wie sie sagten, von San Francisco und Art Nouveau&mdash mit Lederrüschen verziert und manchmal unter Yeti-ähnlichen mehrfarbigen Ziegenhaarmänteln gezeigt. Ebenso extravagant war Miuccia Pradas Pastiche-Darstellung dessen, was sie als die vielen Facetten der Persönlichkeit einer Frau bezeichnete&mdashan-Idee, die aus ihrer Männershow-Zusammenarbeit mit dem Künstler Christophe Chemin&mdash hervorgegangen war und Matrosenmützen und Korsetts (ein weiteres großes Comeback) mit Argyle-Strick, Blumenblusen, Brokat und Samt Capes. Der Begriff der Komplexität nahm bei Marc Jacobs, nicht weniger als Lady Gaga, gotische Obertöne an und erreichte mit surrealen Stickereien, Häkelkragen und voluminösen Formen einen fast lynchischen Traumzustand.

Während sich einige Designer im Internet beeilen, um Geld zu verdienen, scheinen viele einen hastigen Rückzug in die entlegensten Winkel ihrer Vorstellungskraft zu suchen. Selbst Kritiker von Kayne Wests Vanessa Beecroft&ndashinszenierter Yeezy-Show im Madison Square Garden konnten ihn aus Mangel an Fantasie nicht leugnen. Der Designer/Musiker denkt sicherlich groß und seine Show zur Feier der Veröffentlichung seines neuesten Albums, Das Leben des Pablo, verzeichnete 20 Millionen Zuschauer bei Jay-Zs Musik-Streaming-Dienst Tidal (von dem West ein Stück besitzt), während Tickets für die Veranstaltung, ganz zu schweigen von Merchandising-Verkäufen, zwischen 50 und 135 US-Dollar kosten. Sprechen Sie über Kunst und Kommerz.


Was passiert, wenn sich die Mode zum Modell "Jetzt sehen/jetzt kaufen" ändert?

In einer Saison voller Umbrüche in der Branche und Designer-Ins und Outs deuten die Laufstegshows im Herbst 2016 darauf hin, dass Kreativität in turbulenten Zeiten gedeiht.

Dieser Artikel erschien ursprünglich in der Juni-Ausgabe 2016 von ELLE.

Wie die Treppe von Penrose setzt die Modeindustrie ihre immer verwirrendere Reise fort. Hedi Slimanes Helmut Newton-Show mit 80er-Jahre-Partykleidern und inszeniert wie Old-School-Couture, ohne Musik und mit Saint Laurent-Veteran Bénédicte de Ginestous, der die Show ankündigte&mdash entpuppte sich als sein Saint Laurent-Schwanengesang. Drei Wochen nach seiner Präsentation machte der Designer die Gerüchte wahr und verließ das Haus nach vier Jahren, angeblich wegen Kontrollproblemen in Bezug auf die Schönheitswerbung der Marke. Er wurde schnell durch den belgischen Designer Anthony Vaccarello ersetzt, der seit Januar 2009 sein eigenes Label in Paris zeigt und in den letzten vier Saisons als Creative Director von Versus Versace fungierte. Es folgte die Ernennung von Bouchra Jarrar bei Lanvin, der den von Alber Elbaz geräumten Spitzenplatz übernahm. (Sowohl Vaccarello als auch Jarrar werden ihre eigenen Labels vorübergehend einstellen.) Dior hat noch keinen Ersatz für Raf Simons bekannt gegeben, der im vergangenen Herbst das traditionsreiche Atelier verlassen hat&mdashDie Herbstshow der Marke wurde vom hauseigenen Team von Lucie Meier und Serge Ruffieux entworfen.

Aber in dieser Saison sind selbst die endlosen Spekulationen darüber, wer drin und wer ist, zweitrangig gegenüber einer aufwändigeren Debatte: Sollte die Mode zu einem "Jetzt sehen/jetzt kaufen"-Showplan wechseln, der das, was auf dem Laufsteg läuft, sofort in den Läden verfügbar macht? Im September wird Burberry seine Herren- und Damenkollektionen zu einer "saisonlosen" Modenschau kombinieren, die ab sofort zum Verkauf angeboten wird. Letztendlich ist das Ziel: Jetzt streamen/jetzt kaufen&mdashbestellen Sie Ihre Must-Haves, während Sie sie in Echtzeit über den Laufsteg traben&mdash, aber in der Zwischenzeit drehen Luxuslabels auf Hochtouren, um Fast-Fashion-Firmen um ihr Geld zu rennen und das echte Ding zu machen vor den Knock-offs verfügbar.

In den USA sagte Tom Ford seine Laufstegshow im Februar ab und kündigte an, dass er stattdessen seine Herbstlinie im September der Öffentlichkeit präsentieren würde, und Tommy Hilfiger erklärte, dass er im Frühjahr 2017 zu einem Jetzt-Kaufen-Modell wechseln würde bisher mit einem durchschlagenden nicht! von den meisten europäischen Designern. „Die Vorstellung, jetzt zu sehen/jetzt zu tragen oder jetzt zu verkaufen, ist eine Negation des Träumens, des Begehrens“, Kering-Vorsitzender und CEO Françccedilois-Henri Pinault&mdash, der die Zügel bei Gucci, Balenciaga, Alexander McQueen und Bottega Veneta&mdashtold . hält WWD. Er wurde von Ralph Toledano, dem Leiter der Modeabteilung von Puig, der Paco Rabanne gehört, und dem Leiter der Fération Française de la Couture, dem Dachverband der französischen Mode&mdash, unterstützt, der stattdessen die Zwischensaisons, bekannt als Prefall und Resort, forderte den höchsten Umsatzanteil vieler Marken ausmachen und in den offiziellen Messekalender aufgenommen werden.

Sogar Newcomer Demna Gvasalia, der für sein Debüt im Herbst 2016 als künstlerischer Leiter bei Balenciaga begeisterte Kritiken erhielt, sagte, dass sein und sein Bruder Gurams gelobtes Indie-Label Vetements während der Männer-Showwochen im Januar sowohl Damen- als auch Herrenmode zusammen präsentieren werden Juni wollen sie ihre Kollektion einen Monat nach der Runway-Show zur Verfügung stellen. Dieser geschlechtsspezifische Wandel wurde dann auch von Guccis Kreativdirektor Alessandro Michele&mdashhe wiederholt, der 2017 sowohl Männer als auch Frauen zusammen zeigen wird, aber noch nicht entschieden hat, ob es während der Frauen- oder der Männermodewoche sein wird.

Marken wie Prada und Alexander Wang stellen bereits einige ihrer Taschen heiß vom Laufsteg zur Verfügung. Und wenige Tage nach der New York Fashion Week veranstaltete Bergdorf Goodman eine Reihe von "Right Off the Runway"-Events in den Stores. Kunden konnten eine Auswahl an Laufstegartikeln auswählen, um sie bei Joseph Altuzarra, Jason Wu, Michael Kors, Prabal Gurung und anderen vorzubestellen. (Kors hat auf seiner Website unmittelbar nach seiner Laufstegshow im Februar auch eine Kapsellinie mit Herbstkonfektion und Accessoires zum Verkauf angeboten.)

All diese modischen Schikanen spiegeln einen echten Versuch wider, die Mode angesichts der rückläufigen Umsätze, der mit der Finanzkrise 2008 begonnenen Verkaufstaktiken im Einzelhandel und des Aufkommens sozialer und mobiler Fortschritte im Einzelhandel auf den neuesten Stand zu bringen. Die gute Nachricht ist, dass Verwirrung in Bezug auf die Kleidung ein Segen für die Kreativität zu sein scheint. Streetwear der 80er und 90er hat nach wie vor einen großen Einfluss. Die Valentino-Designer Maria Grazia Chiuri und Pierpaolo Piccioli kanalisierten die experimentellen Tänzerinnen Martha Graham und Karole Armitage für ihre Jerseykleider und Tüllkleider, während Sarah Burton bei Alexander McQueen Tüllminis und Leder-Bikerjacken über Bustiers sowie ärmellose Mantelkleider schickte verziert mit surrealistischen Uhren und Schmetterlingen. Auch Punk- und Biker-Chic ließen rebellische Köpfe aufkommen, mit Fashion-Agitprop&mdashalong wie Katharine Hamnetts Slogan-T-Shirts aus den 80ern&mdashat Alexander Wang, deren Grunge-inspirierte Klamotten Worte wie STRICT und TENDER ausstrahlen.

Die 60er Jahre feierten ein Comeback in Dion Lees Cutouts, Miniröcken und grafischer Hardware sowie in J.W.Andersons spulenbesetzten oder satinierten Track-Tops und Pouf-Röcken. Calvin Kleins Francisco Costa verfolgte einen psychedelischeren Ansatz, seine mit Achat verzierten Fotodruckkleider ergänzten eher an Herrenmode orientierte Angebote mit zweckmäßigen Gürteln und Trägern.

In der Tat ist Herrenmode ein großer Trend für den Herbst: Erleben Sie weite Hosenanzüge mit großen Schultern, die seit den Tagen von Claude Montana und Thierry Mugler nicht mehr gesehen wurden. Gvasalia hat bei Vetements bucklige Samt- und Tweed-Jacken und Puffermäntel in über-Größe gemacht und ein weiterer Trend, zusammen mit Tweed-, Brokat- und Leopardenmustern.

Bei Rodarte wurden Laura und Kate Mulleavys exquisit gearbeitete Spitzenkleider&mdashininspiriert, wie sie sagten, von San Francisco und Art Nouveau&mdash mit Lederrüschen verziert und manchmal unter Yeti-ähnlichen mehrfarbigen Ziegenhaarmänteln gezeigt. Ebenso extravagant war Miuccia Pradas Pastiche-Darstellung dessen, was sie als die vielen Facetten der Persönlichkeit einer Frau bezeichnete&mdashan-Idee, die aus ihrer Männershow-Zusammenarbeit mit dem Künstler Christophe Chemin&mdash hervorgegangen war und Matrosenmützen und Korsetts (ein weiteres großes Comeback) mit Argyle-Strick, Blumenblusen, Brokat und Samt Capes. Der Begriff der Komplexität nahm bei Marc Jacobs, nicht weniger als Lady Gaga, gotische Obertöne an und erreichte mit surrealen Stickereien, Häkelkragen und voluminösen Formen einen fast lynchischen Traumzustand.

Während sich einige Designer im Internet beeilen, um Geld zu verdienen, scheinen viele einen hastigen Rückzug in die entlegensten Winkel ihrer Vorstellungskraft zu suchen. Selbst Kritiker von Kayne Wests Vanessa Beecroft&ndashinszenierter Yeezy-Show im Madison Square Garden konnten ihn aus Mangel an Fantasie nicht leugnen. Der Designer/Musiker denkt sicherlich groß und seine Show zur Feier der Veröffentlichung seines neuesten Albums, Das Leben des Pablo, verzeichnete 20 Millionen Zuschauer bei Jay-Zs Musik-Streaming-Dienst Tidal (von dem West ein Stück besitzt), während Tickets für die Veranstaltung, ganz zu schweigen von Merchandising-Verkäufen, zwischen 50 und 135 US-Dollar kosten. Sprechen Sie über Kunst und Kommerz.


Was passiert, wenn sich die Mode zum Modell "Jetzt sehen/jetzt kaufen" ändert?

In einer Saison voller Umbrüche in der Branche und Designer-Ins und Outs deuten die Laufstegshows im Herbst 2016 darauf hin, dass Kreativität in turbulenten Zeiten gedeiht.

Dieser Artikel erschien ursprünglich in der Juni-Ausgabe 2016 von ELLE.

Wie die Treppe von Penrose setzt die Modeindustrie ihre immer verwirrendere Reise fort. Hedi Slimanes Helmut Newton-Show mit 80er-Jahre-Partykleidern und inszeniert wie Old-School-Couture, ohne Musik und mit Saint Laurent-Veteran Bénédicte de Ginestous, der die Show ankündigte&mdash entpuppte sich als sein Saint Laurent-Schwanengesang. Drei Wochen nach seiner Präsentation machte der Designer die Gerüchte wahr und verließ das Haus nach vier Jahren, angeblich wegen Kontrollproblemen in Bezug auf die Schönheitswerbung der Marke. Er wurde schnell durch den belgischen Designer Anthony Vaccarello ersetzt, der seit Januar 2009 sein eigenes Label in Paris zeigt und in den letzten vier Saisons als Creative Director von Versus Versace fungierte. Es folgte die Ernennung von Bouchra Jarrar bei Lanvin, der den von Alber Elbaz geräumten Spitzenplatz übernahm. (Sowohl Vaccarello als auch Jarrar werden ihre eigenen Labels vorübergehend einstellen.) Dior hat noch keinen Ersatz für Raf Simons bekannt gegeben, der im vergangenen Herbst das traditionsreiche Atelier verlassen hat&mdashDie Herbstshow der Marke wurde vom hauseigenen Team von Lucie Meier und Serge Ruffieux entworfen.

Aber in dieser Saison sind selbst die endlosen Spekulationen darüber, wer drin und wer ist, zweitrangig gegenüber einer aufwändigeren Debatte: Sollte die Mode zu einem "Jetzt sehen/jetzt kaufen"-Showplan wechseln, der das, was auf dem Laufsteg läuft, sofort in den Läden verfügbar macht? Im September wird Burberry seine Herren- und Damenkollektionen zu einer "saisonlosen" Modenschau kombinieren, die ab sofort zum Verkauf angeboten wird. Letztendlich ist das Ziel: Jetzt streamen/jetzt kaufen&mdashbestellen Sie Ihre Must-Haves, während Sie sie in Echtzeit über den Laufsteg traben&mdash, aber in der Zwischenzeit drehen Luxuslabels auf Hochtouren, um Fast-Fashion-Firmen um ihr Geld zu rennen und das echte Ding zu machen vor den Knock-offs verfügbar.

In den USA sagte Tom Ford seine Laufstegshow im Februar ab und kündigte an, dass er stattdessen seine Herbstlinie im September der Öffentlichkeit präsentieren würde, und Tommy Hilfiger erklärte, dass er im Frühjahr 2017 zu einem Jetzt-Kaufen-Modell wechseln würde bisher mit einem durchschlagenden nicht! von den meisten europäischen Designern. „Die Vorstellung, jetzt zu sehen/jetzt zu tragen oder jetzt zu verkaufen, ist eine Negation des Träumens, des Begehrens“, Kering-Vorsitzender und CEO Françccedilois-Henri Pinault&mdash, der die Zügel bei Gucci, Balenciaga, Alexander McQueen und Bottega Veneta&mdashtold . hält WWD. Er wurde von Ralph Toledano, dem Leiter der Modeabteilung von Puig, der Paco Rabanne gehört, und dem Leiter der Fération Française de la Couture, dem Dachverband der französischen Mode&mdash, unterstützt, der stattdessen die Zwischensaisons, bekannt als Prefall und Resort, forderte den höchsten Umsatzanteil vieler Marken ausmachen und in den offiziellen Messekalender aufgenommen werden.

Sogar Newcomer Demna Gvasalia, der für sein Debüt im Herbst 2016 als künstlerischer Leiter bei Balenciaga begeisterte Kritiken erhielt, sagte, dass sein und sein Bruder Gurams gelobtes Indie-Label Vetements während der Männer-Showwochen im Januar sowohl Damen- als auch Herrenmode zusammen präsentieren werden Juni wollen sie ihre Kollektion einen Monat nach der Runway-Show zur Verfügung stellen. Dieser geschlechtsspezifische Wandel wurde dann auch von Guccis Kreativdirektor Alessandro Michele&mdashhe wiederholt, der 2017 sowohl Männer als auch Frauen zusammen zeigen wird, aber noch nicht entschieden hat, ob es während der Frauen- oder der Männermodewoche sein wird.

Marken wie Prada und Alexander Wang stellen bereits einige ihrer Taschen heiß vom Laufsteg zur Verfügung. Und wenige Tage nach der New York Fashion Week veranstaltete Bergdorf Goodman eine Reihe von "Right Off the Runway"-Events in den Stores. Kunden konnten eine Auswahl an Laufstegartikeln auswählen, um sie bei Joseph Altuzarra, Jason Wu, Michael Kors, Prabal Gurung und anderen vorzubestellen. (Kors hat auf seiner Website unmittelbar nach seiner Laufstegshow im Februar auch eine Kapsellinie mit Herbstkonfektion und Accessoires zum Verkauf angeboten.)

All diese modischen Schikanen spiegeln einen echten Versuch wider, die Mode angesichts der rückläufigen Umsätze, der mit der Finanzkrise 2008 begonnenen Verkaufstaktiken im Einzelhandel und des Aufkommens sozialer und mobiler Fortschritte im Einzelhandel auf den neuesten Stand zu bringen. Die gute Nachricht ist, dass Verwirrung in Bezug auf die Kleidung ein Segen für die Kreativität zu sein scheint. Streetwear der 80er und 90er hat nach wie vor einen großen Einfluss. Die Valentino-Designer Maria Grazia Chiuri und Pierpaolo Piccioli kanalisierten die experimentellen Tänzerinnen Martha Graham und Karole Armitage für ihre Jerseykleider und Tüllkleider, während Sarah Burton bei Alexander McQueen Tüllminis und Leder-Bikerjacken über Bustiers sowie ärmellose Mantelkleider schickte verziert mit surrealistischen Uhren und Schmetterlingen. Auch Punk- und Biker-Chic ließen rebellische Köpfe aufkommen, mit Fashion-Agitprop&mdashalong wie Katharine Hamnetts Slogan-T-Shirts aus den 80ern&mdashat Alexander Wang, deren Grunge-inspirierte Klamotten Worte wie STRICT und TENDER ausstrahlen.

Die 60er Jahre feierten ein Comeback in Dion Lees Cutouts, Miniröcken und grafischer Hardware sowie in J.W.Andersons spulenbesetzten oder satinierten Track-Tops und Pouf-Röcken. Calvin Kleins Francisco Costa verfolgte einen psychedelischeren Ansatz, seine mit Achat verzierten Fotodruckkleider ergänzten eher an Herrenmode orientierte Angebote mit zweckmäßigen Gürteln und Trägern.

In der Tat ist Herrenmode ein großer Trend für den Herbst: Erleben Sie weite Hosenanzüge mit großen Schultern, die seit den Tagen von Claude Montana und Thierry Mugler nicht mehr gesehen wurden. Gvasalia hat bei Vetements bucklige Samt- und Tweed-Jacken und Puffermäntel in über-Größe gemacht und ein weiterer Trend, zusammen mit Tweed-, Brokat- und Leopardenmustern.

Bei Rodarte wurden Laura und Kate Mulleavys exquisit gearbeitete Spitzenkleider&mdashininspiriert, wie sie sagten, von San Francisco und Art Nouveau&mdash mit Lederrüschen verziert und manchmal unter Yeti-ähnlichen mehrfarbigen Ziegenhaarmänteln gezeigt. Ebenso extravagant war Miuccia Pradas Pastiche-Darstellung dessen, was sie als die vielen Facetten der Persönlichkeit einer Frau bezeichnete&mdashan-Idee, die aus ihrer Männershow-Zusammenarbeit mit dem Künstler Christophe Chemin&mdash hervorgegangen war und Matrosenmützen und Korsetts (ein weiteres großes Comeback) mit Argyle-Strick, Blumenblusen, Brokat und Samt Capes. Der Begriff der Komplexität nahm bei Marc Jacobs, nicht weniger als Lady Gaga, gotische Obertöne an und erreichte mit surrealen Stickereien, Häkelkragen und voluminösen Formen einen fast lynchischen Traumzustand.

Während sich einige Designer im Internet beeilen, um Geld zu verdienen, scheinen viele einen hastigen Rückzug in die entlegensten Winkel ihrer Vorstellungskraft zu suchen. Selbst Kritiker von Kayne Wests Vanessa Beecroft&ndashinszenierter Yeezy-Show im Madison Square Garden konnten ihn aus Mangel an Fantasie nicht leugnen. Der Designer/Musiker denkt sicherlich groß und seine Show zur Feier der Veröffentlichung seines neuesten Albums, Das Leben des Pablo, verzeichnete 20 Millionen Zuschauer bei Jay-Zs Musik-Streaming-Dienst Tidal (von dem West ein Stück besitzt), während Tickets für die Veranstaltung, ganz zu schweigen von Merchandising-Verkäufen, zwischen 50 und 135 US-Dollar kosten. Sprechen Sie über Kunst und Kommerz.


Was passiert, wenn sich die Mode zum Modell "Jetzt sehen/jetzt kaufen" ändert?

In einer Saison voller Umbrüche in der Branche und Designer-Ins und Outs deuten die Laufstegshows im Herbst 2016 darauf hin, dass Kreativität in turbulenten Zeiten gedeiht.

Dieser Artikel erschien ursprünglich in der Juni-Ausgabe 2016 von ELLE.

Wie die Treppe von Penrose setzt die Modeindustrie ihre immer verwirrendere Reise fort. Hedi Slimanes Helmut Newton-Show mit 80er-Jahre-Partykleidern und inszeniert wie Old-School-Couture, ohne Musik und mit Saint Laurent-Veteran Bénédicte de Ginestous, der die Show ankündigte&mdash entpuppte sich als sein Saint Laurent-Schwanengesang. Drei Wochen nach seiner Präsentation machte der Designer die Gerüchte wahr und verließ das Haus nach vier Jahren, angeblich wegen Kontrollproblemen in Bezug auf die Schönheitswerbung der Marke. Er wurde schnell durch den belgischen Designer Anthony Vaccarello ersetzt, der seit Januar 2009 sein eigenes Label in Paris zeigt und in den letzten vier Saisons als Creative Director von Versus Versace fungierte. Es folgte die Ernennung von Bouchra Jarrar bei Lanvin, der den von Alber Elbaz geräumten Spitzenplatz übernahm. (Sowohl Vaccarello als auch Jarrar werden ihre eigenen Labels vorübergehend einstellen.) Dior hat noch keinen Ersatz für Raf Simons bekannt gegeben, der im vergangenen Herbst das traditionsreiche Atelier verlassen hat&mdashDie Herbstshow der Marke wurde vom hauseigenen Team von Lucie Meier und Serge Ruffieux entworfen.

Aber in dieser Saison sind selbst die endlosen Spekulationen darüber, wer drin und wer ist, zweitrangig gegenüber einer aufwändigeren Debatte: Sollte die Mode zu einem "Jetzt sehen/jetzt kaufen"-Showplan wechseln, der das, was auf dem Laufsteg läuft, sofort in den Läden verfügbar macht? Im September wird Burberry seine Herren- und Damenkollektionen zu einer "saisonlosen" Modenschau kombinieren, die ab sofort zum Verkauf angeboten wird. Letztendlich ist das Ziel: Jetzt streamen/jetzt kaufen&mdashbestellen Sie Ihre Must-Haves, während Sie sie in Echtzeit über den Laufsteg traben&mdash, aber in der Zwischenzeit drehen Luxuslabels auf Hochtouren, um Fast-Fashion-Firmen um ihr Geld zu rennen und das echte Ding zu machen vor den Knock-offs verfügbar.

In den USA sagte Tom Ford seine Laufstegshow im Februar ab und kündigte an, dass er stattdessen seine Herbstlinie im September der Öffentlichkeit präsentieren würde, und Tommy Hilfiger erklärte, dass er im Frühjahr 2017 zu einem Jetzt-Kaufen-Modell wechseln würde bisher mit einem durchschlagenden nicht! von den meisten europäischen Designern. „Die Vorstellung, jetzt zu sehen/jetzt zu tragen oder jetzt zu verkaufen, ist eine Negation des Träumens, des Begehrens“, Kering-Vorsitzender und CEO Françccedilois-Henri Pinault&mdash, der die Zügel bei Gucci, Balenciaga, Alexander McQueen und Bottega Veneta&mdashtold . hält WWD. Er wurde von Ralph Toledano, dem Leiter der Modeabteilung von Puig, der Paco Rabanne gehört, und dem Leiter der Fération Française de la Couture, dem Dachverband der französischen Mode&mdash, unterstützt, der stattdessen die Zwischensaisons, bekannt als Prefall und Resort, forderte den höchsten Umsatzanteil vieler Marken ausmachen und in den offiziellen Messekalender aufgenommen werden.

Sogar Newcomer Demna Gvasalia, der für sein Debüt im Herbst 2016 als künstlerischer Leiter bei Balenciaga begeisterte Kritiken erhielt, sagte, dass sein und sein Bruder Gurams gelobtes Indie-Label Vetements während der Männer-Showwochen im Januar sowohl Damen- als auch Herrenmode zusammen präsentieren werden Juni wollen sie ihre Kollektion einen Monat nach der Runway-Show zur Verfügung stellen. Dieser geschlechtsspezifische Wandel wurde dann auch von Guccis Kreativdirektor Alessandro Michele&mdashhe wiederholt, der 2017 sowohl Männer als auch Frauen zusammen zeigen wird, aber noch nicht entschieden hat, ob es während der Frauen- oder der Männermodewoche sein wird.

Marken wie Prada und Alexander Wang stellen bereits einige ihrer Taschen heiß vom Laufsteg zur Verfügung. Und wenige Tage nach der New York Fashion Week veranstaltete Bergdorf Goodman eine Reihe von "Right Off the Runway"-Events in den Stores. Kunden konnten eine Auswahl an Laufstegartikeln auswählen, um sie bei Joseph Altuzarra, Jason Wu, Michael Kors, Prabal Gurung und anderen vorzubestellen. (Kors hat auf seiner Website unmittelbar nach seiner Laufstegshow im Februar auch eine Kapsellinie mit Herbstkonfektion und Accessoires zum Verkauf angeboten.)

All diese modischen Schikanen spiegeln einen echten Versuch wider, die Mode angesichts der rückläufigen Umsätze, der mit der Finanzkrise 2008 begonnenen Verkaufstaktiken im Einzelhandel und des Aufkommens sozialer und mobiler Fortschritte im Einzelhandel auf den neuesten Stand zu bringen. Die gute Nachricht ist, dass Verwirrung in Bezug auf die Kleidung ein Segen für die Kreativität zu sein scheint. Streetwear der 80er und 90er hat nach wie vor einen großen Einfluss. Die Valentino-Designer Maria Grazia Chiuri und Pierpaolo Piccioli kanalisierten die experimentellen Tänzerinnen Martha Graham und Karole Armitage für ihre Jerseykleider und Tüllkleider, während Sarah Burton bei Alexander McQueen Tüllminis und Leder-Bikerjacken über Bustiers sowie ärmellose Mantelkleider schickte verziert mit surrealistischen Uhren und Schmetterlingen. Auch Punk- und Biker-Chic ließen rebellische Köpfe aufkommen, mit Fashion-Agitprop&mdashalong wie Katharine Hamnetts Slogan-T-Shirts aus den 80ern&mdashat Alexander Wang, deren Grunge-inspirierte Klamotten Worte wie STRICT und TENDER ausstrahlen.

Die 60er Jahre feierten ein Comeback in Dion Lees Cutouts, Miniröcken und grafischer Hardware sowie in J.W.Andersons spulenbesetzten oder satinierten Track-Tops und Pouf-Röcken. Calvin Kleins Francisco Costa verfolgte einen psychedelischeren Ansatz, seine mit Achat verzierten Fotodruckkleider ergänzten eher an Herrenmode orientierte Angebote mit zweckmäßigen Gürteln und Trägern.

In der Tat ist Herrenmode ein großer Trend für den Herbst: Erleben Sie weite Hosenanzüge mit großen Schultern, die seit den Tagen von Claude Montana und Thierry Mugler nicht mehr gesehen wurden. Gvasalia hat bei Vetements bucklige Samt- und Tweed-Jacken und Puffermäntel in über-Größe gemacht und ein weiterer Trend, zusammen mit Tweed-, Brokat- und Leopardenmustern.

Bei Rodarte wurden Laura und Kate Mulleavys exquisit gearbeitete Spitzenkleider&mdashininspiriert, wie sie sagten, von San Francisco und Art Nouveau&mdash mit Lederrüschen verziert und manchmal unter Yeti-ähnlichen mehrfarbigen Ziegenhaarmänteln gezeigt. Ebenso extravagant war Miuccia Pradas Pastiche-Darstellung dessen, was sie als die vielen Facetten der Persönlichkeit einer Frau bezeichnete&mdashan-Idee, die aus ihrer Männershow-Zusammenarbeit mit dem Künstler Christophe Chemin&mdash hervorgegangen war und Matrosenmützen und Korsetts (ein weiteres großes Comeback) mit Argyle-Strick, Blumenblusen, Brokat und Samt Capes. Der Begriff der Komplexität nahm bei Marc Jacobs, nicht weniger als Lady Gaga, gotische Obertöne an und erreichte mit surrealen Stickereien, Häkelkragen und voluminösen Formen einen fast lynchischen Traumzustand.

Während sich einige Designer im Internet beeilen, um Geld zu verdienen, scheinen viele einen hastigen Rückzug in die entlegensten Winkel ihrer Vorstellungskraft zu suchen. Selbst Kritiker von Kayne Wests Vanessa Beecroft&ndashinszenierter Yeezy-Show im Madison Square Garden konnten ihn aus Mangel an Fantasie nicht leugnen. Der Designer/Musiker denkt sicherlich groß und seine Show zur Feier der Veröffentlichung seines neuesten Albums, Das Leben des Pablo, verzeichnete 20 Millionen Zuschauer bei Jay-Zs Musik-Streaming-Dienst Tidal (von dem West ein Stück besitzt), während Tickets für die Veranstaltung, ganz zu schweigen von Merchandising-Verkäufen, zwischen 50 und 135 US-Dollar kosten. Sprechen Sie über Kunst und Kommerz.


Was passiert, wenn sich die Mode zum Modell "Jetzt sehen/jetzt kaufen" ändert?

In einer Saison voller Umbrüche in der Branche und Designer-Ins und Outs deuten die Laufstegshows im Herbst 2016 darauf hin, dass Kreativität in turbulenten Zeiten gedeiht.

Dieser Artikel erschien ursprünglich in der Juni-Ausgabe 2016 von ELLE.

Wie die Treppe von Penrose setzt die Modeindustrie ihre immer verwirrendere Reise fort. Hedi Slimanes Helmut Newton-Show mit 80er-Jahre-Partykleidern und inszeniert wie Old-School-Couture, ohne Musik und mit Saint Laurent-Veteran Bénédicte de Ginestous, der die Show ankündigte&mdash entpuppte sich als sein Saint Laurent-Schwanengesang. Drei Wochen nach seiner Präsentation machte der Designer die Gerüchte wahr und verließ das Haus nach vier Jahren, angeblich wegen Kontrollproblemen in Bezug auf die Schönheitswerbung der Marke. Er wurde schnell durch den belgischen Designer Anthony Vaccarello ersetzt, der seit Januar 2009 sein eigenes Label in Paris zeigt und in den letzten vier Saisons als Creative Director von Versus Versace fungierte. Es folgte die Ernennung von Bouchra Jarrar bei Lanvin, der den von Alber Elbaz geräumten Spitzenplatz übernahm. (Sowohl Vaccarello als auch Jarrar werden ihre eigenen Labels vorübergehend einstellen.) Dior hat noch keinen Ersatz für Raf Simons bekannt gegeben, der im vergangenen Herbst das traditionsreiche Atelier verlassen hat&mdashDie Herbstshow der Marke wurde vom hauseigenen Team von Lucie Meier und Serge Ruffieux entworfen.

Aber in dieser Saison sind selbst die endlosen Spekulationen darüber, wer drin und wer ist, zweitrangig gegenüber einer aufwändigeren Debatte: Sollte die Mode zu einem "Jetzt sehen/jetzt kaufen"-Showplan wechseln, der das, was auf dem Laufsteg läuft, sofort in den Läden verfügbar macht? Im September wird Burberry seine Herren- und Damenkollektionen zu einer "saisonlosen" Modenschau kombinieren, die ab sofort zum Verkauf angeboten wird. Letztendlich ist das Ziel: Jetzt streamen/jetzt kaufen&mdashbestellen Sie Ihre Must-Haves, während Sie sie in Echtzeit über den Laufsteg traben&mdash, aber in der Zwischenzeit drehen Luxuslabels auf Hochtouren, um Fast-Fashion-Firmen um ihr Geld zu rennen und das echte Ding zu machen vor den Knock-offs verfügbar.

In den USA sagte Tom Ford seine Laufstegshow im Februar ab und kündigte an, dass er stattdessen seine Herbstlinie im September der Öffentlichkeit präsentieren würde, und Tommy Hilfiger erklärte, dass er im Frühjahr 2017 zu einem Jetzt-Kaufen-Modell wechseln würde bisher mit einem durchschlagenden nicht! von den meisten europäischen Designern. „Die Vorstellung, jetzt zu sehen/jetzt zu tragen oder jetzt zu verkaufen, ist eine Negation des Träumens, des Begehrens“, Kering-Vorsitzender und CEO Françccedilois-Henri Pinault&mdash, der die Zügel bei Gucci, Balenciaga, Alexander McQueen und Bottega Veneta&mdashtold . hält WWD. Er wurde von Ralph Toledano, dem Leiter der Modeabteilung von Puig, der Paco Rabanne gehört, und dem Leiter der Fération Française de la Couture, dem Dachverband der französischen Mode&mdash, unterstützt, der stattdessen die Zwischensaisons, bekannt als Prefall und Resort, forderte den höchsten Umsatzanteil vieler Marken ausmachen und in den offiziellen Messekalender aufgenommen werden.

Sogar Newcomer Demna Gvasalia, der für sein Debüt im Herbst 2016 als künstlerischer Leiter bei Balenciaga begeisterte Kritiken erhielt, sagte, dass sein und sein Bruder Gurams gelobtes Indie-Label Vetements während der Männer-Showwochen im Januar sowohl Damen- als auch Herrenmode zusammen präsentieren werden Juni wollen sie ihre Kollektion einen Monat nach der Runway-Show zur Verfügung stellen. Dieser geschlechtsspezifische Wandel wurde dann auch von Guccis Kreativdirektor Alessandro Michele&mdashhe wiederholt, der 2017 sowohl Männer als auch Frauen zusammen zeigen wird, aber noch nicht entschieden hat, ob es während der Frauen- oder der Männermodewoche sein wird.

Marken wie Prada und Alexander Wang stellen bereits einige ihrer Taschen heiß vom Laufsteg zur Verfügung. Und wenige Tage nach der New York Fashion Week veranstaltete Bergdorf Goodman eine Reihe von "Right Off the Runway"-Events in den Stores. Kunden konnten eine Auswahl an Laufstegartikeln auswählen, um sie bei Joseph Altuzarra, Jason Wu, Michael Kors, Prabal Gurung und anderen vorzubestellen. (Kors hat auf seiner Website unmittelbar nach seiner Laufstegshow im Februar auch eine Kapsellinie mit Herbstkonfektion und Accessoires zum Verkauf angeboten.)

All diese modischen Schikanen spiegeln einen echten Versuch wider, die Mode angesichts der rückläufigen Umsätze, der mit der Finanzkrise 2008 begonnenen Verkaufstaktiken im Einzelhandel und des Aufkommens sozialer und mobiler Fortschritte im Einzelhandel auf den neuesten Stand zu bringen. Die gute Nachricht ist, dass Verwirrung in Bezug auf die Kleidung ein Segen für die Kreativität zu sein scheint. Streetwear der 80er und 90er hat nach wie vor einen großen Einfluss. Die Valentino-Designer Maria Grazia Chiuri und Pierpaolo Piccioli kanalisierten die experimentellen Tänzerinnen Martha Graham und Karole Armitage für ihre Jerseykleider und Tüllkleider, während Sarah Burton bei Alexander McQueen Tüllminis und Leder-Bikerjacken über Bustiers sowie ärmellose Mantelkleider schickte verziert mit surrealistischen Uhren und Schmetterlingen. Auch Punk- und Biker-Chic ließen rebellische Köpfe aufkommen, mit Fashion-Agitprop&mdashalong wie Katharine Hamnetts Slogan-T-Shirts aus den 80ern&mdashat Alexander Wang, deren Grunge-inspirierte Klamotten Worte wie STRICT und TENDER ausstrahlen.

Die 60er Jahre feierten ein Comeback in Dion Lees Cutouts, Miniröcken und grafischer Hardware sowie in J.W.Andersons spulenbesetzten oder satinierten Track-Tops und Pouf-Röcken. Calvin Kleins Francisco Costa verfolgte einen psychedelischeren Ansatz, seine mit Achat verzierten Fotodruckkleider ergänzten eher an Herrenmode orientierte Angebote mit zweckmäßigen Gürteln und Trägern.

In der Tat ist Herrenmode ein großer Trend für den Herbst: Erleben Sie weite Hosenanzüge mit großen Schultern, die seit den Tagen von Claude Montana und Thierry Mugler nicht mehr gesehen wurden. Gvasalia hat bei Vetements bucklige Samt- und Tweed-Jacken und Puffermäntel in über-Größe gemacht und ein weiterer Trend, zusammen mit Tweed-, Brokat- und Leopardenmustern.

Bei Rodarte wurden Laura und Kate Mulleavys exquisit gearbeitete Spitzenkleider&mdashininspiriert, wie sie sagten, von San Francisco und Art Nouveau&mdash mit Lederrüschen verziert und manchmal unter Yeti-ähnlichen mehrfarbigen Ziegenhaarmänteln gezeigt. Ebenso extravagant war Miuccia Pradas Pastiche-Darstellung dessen, was sie als die vielen Facetten der Persönlichkeit einer Frau bezeichnete&mdashan-Idee, die aus ihrer Männershow-Zusammenarbeit mit dem Künstler Christophe Chemin&mdash hervorgegangen war und Matrosenmützen und Korsetts (ein weiteres großes Comeback) mit Argyle-Strick, Blumenblusen, Brokat und Samt Capes. Der Begriff der Komplexität nahm bei Marc Jacobs, nicht weniger als Lady Gaga, gotische Obertöne an und erreichte mit surrealen Stickereien, Häkelkragen und voluminösen Formen einen fast lynchischen Traumzustand.

Während sich einige Designer im Internet beeilen, um Geld zu verdienen, scheinen viele einen hastigen Rückzug in die entlegensten Winkel ihrer Vorstellungskraft zu suchen. Selbst Kritiker von Kayne Wests Vanessa Beecroft&ndashinszenierter Yeezy-Show im Madison Square Garden konnten ihn aus Mangel an Fantasie nicht leugnen. Der Designer/Musiker denkt sicherlich groß und seine Show zur Feier der Veröffentlichung seines neuesten Albums, Das Leben des Pablo, verzeichnete 20 Millionen Zuschauer bei Jay-Zs Musik-Streaming-Dienst Tidal (von dem West ein Stück besitzt), während Tickets für die Veranstaltung, ganz zu schweigen von Merchandising-Verkäufen, zwischen 50 und 135 US-Dollar kosten. Sprechen Sie über Kunst und Kommerz.


Was passiert, wenn sich die Mode zum Modell "Jetzt sehen/jetzt kaufen" ändert?

In einer Saison voller Umbrüche in der Branche und Designer-Ins und Outs deuten die Laufstegshows im Herbst 2016 darauf hin, dass Kreativität in turbulenten Zeiten gedeiht.

Dieser Artikel erschien ursprünglich in der Juni-Ausgabe 2016 von ELLE.

Wie die Treppe von Penrose setzt die Modeindustrie ihre immer verwirrendere Reise fort. Hedi Slimanes Helmut Newton-Show mit 80er-Jahre-Partykleidern und inszeniert wie Old-School-Couture, ohne Musik und mit Saint Laurent-Veteran Bénédicte de Ginestous, der die Show ankündigte&mdash entpuppte sich als sein Saint Laurent-Schwanengesang. Drei Wochen nach seiner Präsentation machte der Designer die Gerüchte wahr und verließ das Haus nach vier Jahren, angeblich wegen Kontrollproblemen in Bezug auf die Schönheitswerbung der Marke. Er wurde schnell durch den belgischen Designer Anthony Vaccarello ersetzt, der seit Januar 2009 sein eigenes Label in Paris zeigt und in den letzten vier Saisons als Creative Director von Versus Versace fungierte. Es folgte die Ernennung von Bouchra Jarrar bei Lanvin, der den von Alber Elbaz geräumten Spitzenplatz übernahm. (Sowohl Vaccarello als auch Jarrar werden ihre eigenen Labels vorübergehend einstellen.) Dior hat noch keinen Ersatz für Raf Simons bekannt gegeben, der im vergangenen Herbst das traditionsreiche Atelier verlassen hat&mdashDie Herbstshow der Marke wurde vom hauseigenen Team von Lucie Meier und Serge Ruffieux entworfen.

Aber in dieser Saison sind selbst die endlosen Spekulationen darüber, wer drin und wer ist, zweitrangig gegenüber einer aufwändigeren Debatte: Sollte die Mode zu einem "Jetzt sehen/jetzt kaufen"-Showplan wechseln, der das, was auf dem Laufsteg läuft, sofort in den Läden verfügbar macht? Im September wird Burberry seine Herren- und Damenkollektionen zu einer "saisonlosen" Modenschau kombinieren, die ab sofort zum Verkauf angeboten wird. Letztendlich ist das Ziel: Jetzt streamen/jetzt kaufen&mdashbestellen Sie Ihre Must-Haves, während Sie sie in Echtzeit über den Laufsteg traben&mdash, aber in der Zwischenzeit drehen Luxuslabels auf Hochtouren, um Fast-Fashion-Firmen um ihr Geld zu rennen und das echte Ding zu machen vor den Knock-offs verfügbar.

In den USA sagte Tom Ford seine Laufstegshow im Februar ab und kündigte an, dass er stattdessen seine Herbstlinie im September der Öffentlichkeit präsentieren würde, und Tommy Hilfiger erklärte, dass er im Frühjahr 2017 zu einem Jetzt-Kaufen-Modell wechseln würde bisher mit einem durchschlagenden nicht! von den meisten europäischen Designern. „Die Vorstellung, jetzt zu sehen/jetzt zu tragen oder jetzt zu verkaufen, ist eine Negation des Träumens, des Begehrens“, Kering-Vorsitzender und CEO Françccedilois-Henri Pinault&mdash, der die Zügel bei Gucci, Balenciaga, Alexander McQueen und Bottega Veneta&mdashtold . hält WWD. Er wurde von Ralph Toledano, dem Leiter der Modeabteilung von Puig, der Paco Rabanne gehört, und dem Leiter der Fération Française de la Couture, dem Dachverband der französischen Mode&mdash, unterstützt, der stattdessen die Zwischensaisons, bekannt als Prefall und Resort, forderte den höchsten Umsatzanteil vieler Marken ausmachen und in den offiziellen Messekalender aufgenommen werden.

Sogar Newcomer Demna Gvasalia, der für sein Debüt im Herbst 2016 als künstlerischer Leiter bei Balenciaga begeisterte Kritiken erhielt, sagte, dass sein und sein Bruder Gurams gelobtes Indie-Label Vetements während der Männer-Showwochen im Januar sowohl Damen- als auch Herrenmode zusammen präsentieren werden Juni wollen sie ihre Kollektion einen Monat nach der Runway-Show zur Verfügung stellen. Dieser geschlechtsspezifische Wandel wurde dann auch von Guccis Kreativdirektor Alessandro Michele&mdashhe wiederholt, der 2017 sowohl Männer als auch Frauen zusammen zeigen wird, aber noch nicht entschieden hat, ob es während der Frauen- oder der Männermodewoche sein wird.

Marken wie Prada und Alexander Wang stellen bereits einige ihrer Taschen heiß vom Laufsteg zur Verfügung. Und wenige Tage nach der New York Fashion Week veranstaltete Bergdorf Goodman eine Reihe von "Right Off the Runway"-Events in den Stores. Kunden konnten eine Auswahl an Laufstegartikeln auswählen, um sie bei Joseph Altuzarra, Jason Wu, Michael Kors, Prabal Gurung und anderen vorzubestellen. (Kors hat auf seiner Website unmittelbar nach seiner Laufstegshow im Februar auch eine Kapsellinie mit Herbstkonfektion und Accessoires zum Verkauf angeboten.)

All diese modischen Schikanen spiegeln einen echten Versuch wider, die Mode angesichts der rückläufigen Umsätze, der mit der Finanzkrise 2008 begonnenen Verkaufstaktiken im Einzelhandel und des Aufkommens sozialer und mobiler Fortschritte im Einzelhandel auf den neuesten Stand zu bringen. Die gute Nachricht ist, dass Verwirrung in Bezug auf die Kleidung ein Segen für die Kreativität zu sein scheint. Streetwear der 80er und 90er hat nach wie vor einen großen Einfluss. Die Valentino-Designer Maria Grazia Chiuri und Pierpaolo Piccioli kanalisierten die experimentellen Tänzerinnen Martha Graham und Karole Armitage für ihre Jerseykleider und Tüllkleider, während Sarah Burton bei Alexander McQueen Tüllminis und Leder-Bikerjacken über Bustiers sowie ärmellose Mantelkleider schickte verziert mit surrealistischen Uhren und Schmetterlingen. Auch Punk- und Biker-Chic ließen rebellische Köpfe aufkommen, mit Fashion-Agitprop&mdashalong wie Katharine Hamnetts Slogan-T-Shirts aus den 80ern&mdashat Alexander Wang, deren Grunge-inspirierte Klamotten Worte wie STRICT und TENDER ausstrahlen.

Die 60er Jahre feierten ein Comeback in Dion Lees Cutouts, Miniröcken und grafischer Hardware sowie in J.W.Andersons spulenbesetzten oder satinierten Track-Tops und Pouf-Röcken. Calvin Kleins Francisco Costa verfolgte einen psychedelischeren Ansatz, seine mit Achat verzierten Fotodruckkleider ergänzten eher an Herrenmode orientierte Angebote mit zweckmäßigen Gürteln und Trägern.

In der Tat ist Herrenmode ein großer Trend für den Herbst: Erleben Sie weite Hosenanzüge mit großen Schultern, die seit den Tagen von Claude Montana und Thierry Mugler nicht mehr gesehen wurden. Gvasalia hat bei Vetements bucklige Samt- und Tweed-Jacken und Puffermäntel in über-Größe gemacht und ein weiterer Trend, zusammen mit Tweed-, Brokat- und Leopardenmustern.

Bei Rodarte wurden Laura und Kate Mulleavys exquisit gearbeitete Spitzenkleider&mdashininspiriert, wie sie sagten, von San Francisco und Art Nouveau&mdash mit Lederrüschen verziert und manchmal unter Yeti-ähnlichen mehrfarbigen Ziegenhaarmänteln gezeigt. Ebenso extravagant war Miuccia Pradas Pastiche-Darstellung dessen, was sie als die vielen Facetten der Persönlichkeit einer Frau bezeichnete&mdashan-Idee, die aus ihrer Männershow-Zusammenarbeit mit dem Künstler Christophe Chemin&mdash hervorgegangen war und Matrosenmützen und Korsetts (ein weiteres großes Comeback) mit Argyle-Strick, Blumenblusen, Brokat und Samt Capes. Der Begriff der Komplexität nahm bei Marc Jacobs, nicht weniger als Lady Gaga, gotische Obertöne an und erreichte mit surrealen Stickereien, Häkelkragen und voluminösen Formen einen fast lynchischen Traumzustand.

Während sich einige Designer im Internet beeilen, um Geld zu verdienen, scheinen viele einen hastigen Rückzug in die entlegensten Winkel ihrer Vorstellungskraft zu suchen. Selbst Kritiker von Kayne Wests Vanessa Beecroft&ndashinszenierter Yeezy-Show im Madison Square Garden konnten ihn aus Mangel an Fantasie nicht leugnen. Der Designer/Musiker denkt sicherlich groß und seine Show zur Feier der Veröffentlichung seines neuesten Albums, Das Leben des Pablo, verzeichnete 20 Millionen Zuschauer bei Jay-Zs Musik-Streaming-Dienst Tidal (von dem West ein Stück besitzt), während Tickets für die Veranstaltung, ganz zu schweigen von Merchandising-Verkäufen, zwischen 50 und 135 US-Dollar kosten. Sprechen Sie über Kunst und Kommerz.


Was passiert, wenn sich die Mode zum Modell "Jetzt sehen/jetzt kaufen" ändert?

In einer Saison voller Umbrüche in der Branche und Designer-Ins und Outs deuten die Laufstegshows im Herbst 2016 darauf hin, dass Kreativität in turbulenten Zeiten gedeiht.

Dieser Artikel erschien ursprünglich in der Juni-Ausgabe 2016 von ELLE.

Wie die Treppe von Penrose setzt die Modeindustrie ihre immer verwirrendere Reise fort. Hedi Slimanes Helmut Newton-Show mit 80er-Jahre-Partykleidern und inszeniert wie Old-School-Couture, ohne Musik und mit Saint Laurent-Veteran Bénédicte de Ginestous, der die Show ankündigte&mdash entpuppte sich als sein Saint Laurent-Schwanengesang. Drei Wochen nach seiner Präsentation machte der Designer die Gerüchte wahr und verließ das Haus nach vier Jahren, angeblich wegen Kontrollproblemen in Bezug auf die Schönheitswerbung der Marke. Er wurde schnell durch den belgischen Designer Anthony Vaccarello ersetzt, der seit Januar 2009 sein eigenes Label in Paris zeigt und in den letzten vier Saisons als Creative Director von Versus Versace fungierte. Es folgte die Ernennung von Bouchra Jarrar bei Lanvin, der den von Alber Elbaz geräumten Spitzenplatz übernahm. (Sowohl Vaccarello als auch Jarrar werden ihre eigenen Labels vorübergehend einstellen.) Dior hat noch keinen Ersatz für Raf Simons bekannt gegeben, der im vergangenen Herbst das traditionsreiche Atelier verlassen hat&mdashDie Herbstshow der Marke wurde vom hauseigenen Team von Lucie Meier und Serge Ruffieux entworfen.

Aber in dieser Saison sind selbst die endlosen Spekulationen darüber, wer drin und wer ist, zweitrangig gegenüber einer aufwändigeren Debatte: Sollte die Mode zu einem "Jetzt sehen/jetzt kaufen"-Showplan wechseln, der das, was auf dem Laufsteg läuft, sofort in den Läden verfügbar macht? Im September wird Burberry seine Herren- und Damenkollektionen zu einer "saisonlosen" Modenschau kombinieren, die ab sofort zum Verkauf angeboten wird. Letztendlich ist das Ziel: Jetzt streamen/jetzt kaufen&mdashbestellen Sie Ihre Must-Haves, während Sie sie in Echtzeit über den Laufsteg traben&mdash, aber in der Zwischenzeit drehen Luxuslabels auf Hochtouren, um Fast-Fashion-Firmen um ihr Geld zu rennen und das echte Ding zu machen vor den Knock-offs verfügbar.

In den USA sagte Tom Ford seine Laufstegshow im Februar ab und kündigte an, dass er stattdessen seine Herbstlinie im September der Öffentlichkeit präsentieren würde, und Tommy Hilfiger erklärte, dass er im Frühjahr 2017 zu einem Jetzt-Kaufen-Modell wechseln würde bisher mit einem durchschlagenden nicht! von den meisten europäischen Designern. „Die Vorstellung, jetzt zu sehen/jetzt zu tragen oder jetzt zu verkaufen, ist eine Negation des Träumens, des Begehrens“, Kering-Vorsitzender und CEO Françccedilois-Henri Pinault&mdash, der die Zügel bei Gucci, Balenciaga, Alexander McQueen und Bottega Veneta&mdashtold . hält WWD. Er wurde von Ralph Toledano, dem Leiter der Modeabteilung von Puig, der Paco Rabanne gehört, und dem Leiter der Fération Française de la Couture, dem Dachverband der französischen Mode&mdash, unterstützt, der stattdessen die Zwischensaisons, bekannt als Prefall und Resort, forderte den höchsten Umsatzanteil vieler Marken ausmachen und in den offiziellen Messekalender aufgenommen werden.

Sogar Newcomer Demna Gvasalia, der für sein Debüt im Herbst 2016 als künstlerischer Leiter bei Balenciaga begeisterte Kritiken erhielt, sagte, dass sein und sein Bruder Gurams gelobtes Indie-Label Vetements während der Männer-Showwochen im Januar sowohl Damen- als auch Herrenmode zusammen präsentieren werden Juni wollen sie ihre Kollektion einen Monat nach der Runway-Show zur Verfügung stellen. Dieser geschlechtsspezifische Wandel wurde dann auch von Guccis Kreativdirektor Alessandro Michele&mdashhe wiederholt, der 2017 sowohl Männer als auch Frauen zusammen zeigen wird, aber noch nicht entschieden hat, ob es während der Frauen- oder der Männermodewoche sein wird.

Marken wie Prada und Alexander Wang stellen bereits einige ihrer Taschen heiß vom Laufsteg zur Verfügung. Und wenige Tage nach der New York Fashion Week veranstaltete Bergdorf Goodman eine Reihe von "Right Off the Runway"-Events in den Stores. Kunden konnten eine Auswahl an Laufstegartikeln auswählen, um sie bei Joseph Altuzarra, Jason Wu, Michael Kors, Prabal Gurung und anderen vorzubestellen. (Kors hat auf seiner Website unmittelbar nach seiner Laufstegshow im Februar auch eine Kapsellinie mit Herbstkonfektion und Accessoires zum Verkauf angeboten.)

All diese modischen Schikanen spiegeln einen echten Versuch wider, die Mode angesichts der rückläufigen Umsätze, der mit der Finanzkrise 2008 begonnenen Verkaufstaktiken im Einzelhandel und des Aufkommens sozialer und mobiler Fortschritte im Einzelhandel auf den neuesten Stand zu bringen. Die gute Nachricht ist, dass Verwirrung in Bezug auf die Kleidung ein Segen für die Kreativität zu sein scheint. Streetwear der 80er und 90er hat nach wie vor einen großen Einfluss. Die Valentino-Designer Maria Grazia Chiuri und Pierpaolo Piccioli kanalisierten die experimentellen Tänzerinnen Martha Graham und Karole Armitage für ihre Jerseykleider und Tüllkleider, während Sarah Burton bei Alexander McQueen Tüllminis und Leder-Bikerjacken über Bustiers sowie ärmellose Mantelkleider schickte verziert mit surrealistischen Uhren und Schmetterlingen. Auch Punk- und Biker-Chic ließen rebellische Köpfe aufkommen, mit Fashion-Agitprop&mdashalong wie Katharine Hamnetts Slogan-T-Shirts aus den 80ern&mdashat Alexander Wang, deren Grunge-inspirierte Klamotten Worte wie STRICT und TENDER ausstrahlen.

Die 60er Jahre feierten ein Comeback in Dion Lees Cutouts, Miniröcken und grafischer Hardware sowie in J.W.Andersons spulenbesetzten oder satinierten Track-Tops und Pouf-Röcken. Calvin Kleins Francisco Costa verfolgte einen psychedelischeren Ansatz, seine mit Achat verzierten Fotodruckkleider ergänzten eher an Herrenmode orientierte Angebote mit zweckmäßigen Gürteln und Trägern.

In der Tat ist Herrenmode ein großer Trend für den Herbst: Erleben Sie weite Hosenanzüge mit großen Schultern, die seit den Tagen von Claude Montana und Thierry Mugler nicht mehr gesehen wurden. Gvasalia hat bei Vetements bucklige Samt- und Tweed-Jacken und Puffermäntel in über-Größe gemacht und ein weiterer Trend, zusammen mit Tweed-, Brokat- und Leopardenmustern.

Bei Rodarte wurden Laura und Kate Mulleavys exquisit gearbeitete Spitzenkleider&mdashininspiriert, wie sie sagten, von San Francisco und Art Nouveau&mdash mit Lederrüschen verziert und manchmal unter Yeti-ähnlichen mehrfarbigen Ziegenhaarmänteln gezeigt. Ebenso extravagant war Miuccia Pradas Pastiche-Darstellung dessen, was sie als die vielen Facetten der Persönlichkeit einer Frau bezeichnete&mdashan-Idee, die aus ihrer Männershow-Zusammenarbeit mit dem Künstler Christophe Chemin&mdash hervorgegangen war und Matrosenmützen und Korsetts (ein weiteres großes Comeback) mit Argyle-Strick, Blumenblusen, Brokat und Samt Capes. Der Begriff der Komplexität nahm bei Marc Jacobs, nicht weniger als Lady Gaga, gotische Obertöne an und erreichte mit surrealen Stickereien, Häkelkragen und voluminösen Formen einen fast lynchischen Traumzustand.

Während sich einige Designer im Internet beeilen, um Geld zu verdienen, scheinen viele einen hastigen Rückzug in die entlegensten Winkel ihrer Vorstellungskraft zu suchen. Selbst Kritiker von Kayne Wests Vanessa Beecroft&ndashinszenierter Yeezy-Show im Madison Square Garden konnten ihn aus Mangel an Fantasie nicht leugnen. Der Designer/Musiker denkt sicherlich groß und seine Show zur Feier der Veröffentlichung seines neuesten Albums, Das Leben des Pablo, verzeichnete 20 Millionen Zuschauer bei Jay-Zs Musik-Streaming-Dienst Tidal (von dem West ein Stück besitzt), während Tickets für die Veranstaltung, ganz zu schweigen von Merchandising-Verkäufen, zwischen 50 und 135 US-Dollar kosten. Sprechen Sie über Kunst und Kommerz.


Was passiert, wenn sich die Mode zum Modell "Jetzt sehen/jetzt kaufen" ändert?

In einer Saison voller Umbrüche in der Branche und Designer-Ins und Outs deuten die Laufstegshows im Herbst 2016 darauf hin, dass Kreativität in turbulenten Zeiten gedeiht.

Dieser Artikel erschien ursprünglich in der Juni-Ausgabe 2016 von ELLE.

Wie die Treppe von Penrose setzt die Modeindustrie ihre immer verwirrendere Reise fort. Hedi Slimanes Helmut Newton-Show mit 80er-Jahre-Partykleidern und inszeniert wie Old-School-Couture, ohne Musik und mit Saint Laurent-Veteran Bénédicte de Ginestous, der die Show ankündigte&mdash entpuppte sich als sein Saint Laurent-Schwanengesang. Drei Wochen nach seiner Präsentation machte der Designer die Gerüchte wahr und verließ das Haus nach vier Jahren, angeblich wegen Kontrollproblemen in Bezug auf die Schönheitswerbung der Marke. Er wurde schnell durch den belgischen Designer Anthony Vaccarello ersetzt, der seit Januar 2009 sein eigenes Label in Paris zeigt und in den letzten vier Saisons als Creative Director von Versus Versace fungierte. Es folgte die Ernennung von Bouchra Jarrar bei Lanvin, der den von Alber Elbaz geräumten Spitzenplatz übernahm. (Sowohl Vaccarello als auch Jarrar werden ihre eigenen Labels vorübergehend einstellen.) Dior hat noch keinen Ersatz für Raf Simons bekannt gegeben, der im vergangenen Herbst das traditionsreiche Atelier verlassen hat&mdashDie Herbstshow der Marke wurde vom hauseigenen Team von Lucie Meier und Serge Ruffieux entworfen.

Aber in dieser Saison sind selbst die endlosen Spekulationen darüber, wer drin und wer ist, zweitrangig gegenüber einer aufwändigeren Debatte: Sollte die Mode zu einem "Jetzt sehen/jetzt kaufen"-Showplan wechseln, der das, was auf dem Laufsteg läuft, sofort in den Läden verfügbar macht? Im September wird Burberry seine Herren- und Damenkollektionen zu einer "saisonlosen" Modenschau kombinieren, die ab sofort zum Verkauf angeboten wird. Letztendlich ist das Ziel: Jetzt streamen/jetzt kaufen&mdashbestellen Sie Ihre Must-Haves, während Sie sie in Echtzeit über den Laufsteg traben&mdash, aber in der Zwischenzeit drehen Luxuslabels auf Hochtouren, um Fast-Fashion-Firmen um ihr Geld zu rennen und das echte Ding zu machen vor den Knock-offs verfügbar.

In den USA sagte Tom Ford seine Laufstegshow im Februar ab und kündigte an, dass er stattdessen seine Herbstlinie im September der Öffentlichkeit präsentieren würde, und Tommy Hilfiger erklärte, dass er im Frühjahr 2017 zu einem Jetzt-Kaufen-Modell wechseln würde bisher mit einem durchschlagenden nicht! von den meisten europäischen Designern. „Die Vorstellung, jetzt zu sehen/jetzt zu tragen oder jetzt zu verkaufen, ist eine Negation des Träumens, des Begehrens“, Kering-Vorsitzender und CEO Françccedilois-Henri Pinault&mdash, der die Zügel bei Gucci, Balenciaga, Alexander McQueen und Bottega Veneta&mdashtold . hält WWD. Er wurde von Ralph Toledano, dem Leiter der Modeabteilung von Puig, der Paco Rabanne gehört, und dem Leiter der Fération Française de la Couture, dem Dachverband der französischen Mode&mdash, unterstützt, der stattdessen die Zwischensaisons, bekannt als Prefall und Resort, forderte den höchsten Umsatzanteil vieler Marken ausmachen und in den offiziellen Messekalender aufgenommen werden.

Sogar Newcomer Demna Gvasalia, der für sein Debüt im Herbst 2016 als künstlerischer Leiter bei Balenciaga begeisterte Kritiken erhielt, sagte, dass sein und sein Bruder Gurams gelobtes Indie-Label Vetements während der Männer-Showwochen im Januar sowohl Damen- als auch Herrenmode zusammen präsentieren werden Juni wollen sie ihre Kollektion einen Monat nach der Runway-Show zur Verfügung stellen. Dieser geschlechtsspezifische Wandel wurde dann auch von Guccis Kreativdirektor Alessandro Michele&mdashhe wiederholt, der 2017 sowohl Männer als auch Frauen zusammen zeigen wird, aber noch nicht entschieden hat, ob es während der Frauen- oder der Männermodewoche sein wird.

Marken wie Prada und Alexander Wang stellen bereits einige ihrer Taschen heiß vom Laufsteg zur Verfügung. Und wenige Tage nach der New York Fashion Week veranstaltete Bergdorf Goodman eine Reihe von "Right Off the Runway"-Events in den Stores. Kunden konnten eine Auswahl an Laufstegartikeln auswählen, um sie bei Joseph Altuzarra, Jason Wu, Michael Kors, Prabal Gurung und anderen vorzubestellen. (Kors hat auf seiner Website unmittelbar nach seiner Laufstegshow im Februar auch eine Kapsellinie mit Herbstkonfektion und Accessoires zum Verkauf angeboten.)

All diese modischen Schikanen spiegeln einen echten Versuch wider, die Mode angesichts der rückläufigen Umsätze, der mit der Finanzkrise 2008 begonnenen Verkaufstaktiken im Einzelhandel und des Aufkommens sozialer und mobiler Fortschritte im Einzelhandel auf den neuesten Stand zu bringen. Die gute Nachricht ist, dass Verwirrung in Bezug auf die Kleidung ein Segen für die Kreativität zu sein scheint. Streetwear der 80er und 90er hat nach wie vor einen großen Einfluss. Die Valentino-Designer Maria Grazia Chiuri und Pierpaolo Piccioli kanalisierten die experimentellen Tänzerinnen Martha Graham und Karole Armitage für ihre Jerseykleider und Tüllkleider, während Sarah Burton bei Alexander McQueen Tüllminis und Leder-Bikerjacken über Bustiers sowie ärmellose Mantelkleider schickte verziert mit surrealistischen Uhren und Schmetterlingen. Auch Punk- und Biker-Chic ließen rebellische Köpfe aufkommen, mit Fashion-Agitprop&mdashalong wie Katharine Hamnetts Slogan-T-Shirts aus den 80ern&mdashat Alexander Wang, deren Grunge-inspirierte Klamotten Worte wie STRICT und TENDER ausstrahlen.

Die 60er Jahre feierten ein Comeback in Dion Lees Cutouts, Miniröcken und grafischer Hardware sowie in J.W.Andersons spulenbesetzten oder satinierten Track-Tops und Pouf-Röcken. Calvin Kleins Francisco Costa verfolgte einen psychedelischeren Ansatz, seine mit Achat verzierten Fotodruckkleider ergänzten eher an Herrenmode orientierte Angebote mit zweckmäßigen Gürteln und Trägern.

In der Tat ist Herrenmode ein großer Trend für den Herbst: Erleben Sie weite Hosenanzüge mit großen Schultern, die seit den Tagen von Claude Montana und Thierry Mugler nicht mehr gesehen wurden. Gvasalia hat bei Vetements bucklige Samt- und Tweed-Jacken und Puffermäntel in über-Größe gemacht und ein weiterer Trend, zusammen mit Tweed-, Brokat- und Leopardenmustern.

Bei Rodarte wurden Laura und Kate Mulleavys exquisit gearbeitete Spitzenkleider&mdashininspiriert, wie sie sagten, von San Francisco und Art Nouveau&mdash mit Lederrüschen verziert und manchmal unter Yeti-ähnlichen mehrfarbigen Ziegenhaarmänteln gezeigt. Ebenso extravagant war Miuccia Pradas Pastiche-Darstellung dessen, was sie als die vielen Facetten der Persönlichkeit einer Frau bezeichnete&mdashan-Idee, die aus ihrer Männershow-Zusammenarbeit mit dem Künstler Christophe Chemin&mdash hervorgegangen war und Matrosenmützen und Korsetts (ein weiteres großes Comeback) mit Argyle-Strick, Blumenblusen, Brokat und Samt Capes. Der Begriff der Komplexität nahm bei Marc Jacobs, nicht weniger als Lady Gaga, gotische Obertöne an und erreichte mit surrealen Stickereien, Häkelkragen und voluminösen Formen einen fast lynchischen Traumzustand.

Während sich einige Designer im Internet beeilen, um Geld zu verdienen, scheinen viele einen hastigen Rückzug in die entlegensten Winkel ihrer Vorstellungskraft zu suchen.Selbst Kritiker von Kayne Wests Vanessa Beecroft&ndashinszenierter Yeezy-Show im Madison Square Garden konnten ihn aus Mangel an Fantasie nicht leugnen. Der Designer/Musiker denkt sicherlich groß und seine Show zur Feier der Veröffentlichung seines neuesten Albums, Das Leben des Pablo, verzeichnete 20 Millionen Zuschauer bei Jay-Zs Musik-Streaming-Dienst Tidal (von dem West ein Stück besitzt), während Tickets für die Veranstaltung, ganz zu schweigen von Merchandising-Verkäufen, zwischen 50 und 135 US-Dollar kosten. Sprechen Sie über Kunst und Kommerz.


Was passiert, wenn sich die Mode zum Modell "Jetzt sehen/jetzt kaufen" ändert?

In einer Saison voller Umbrüche in der Branche und Designer-Ins und Outs deuten die Laufstegshows im Herbst 2016 darauf hin, dass Kreativität in turbulenten Zeiten gedeiht.

Dieser Artikel erschien ursprünglich in der Juni-Ausgabe 2016 von ELLE.

Wie die Treppe von Penrose setzt die Modeindustrie ihre immer verwirrendere Reise fort. Hedi Slimanes Helmut Newton-Show mit 80er-Jahre-Partykleidern und inszeniert wie Old-School-Couture, ohne Musik und mit Saint Laurent-Veteran Bénédicte de Ginestous, der die Show ankündigte&mdash entpuppte sich als sein Saint Laurent-Schwanengesang. Drei Wochen nach seiner Präsentation machte der Designer die Gerüchte wahr und verließ das Haus nach vier Jahren, angeblich wegen Kontrollproblemen in Bezug auf die Schönheitswerbung der Marke. Er wurde schnell durch den belgischen Designer Anthony Vaccarello ersetzt, der seit Januar 2009 sein eigenes Label in Paris zeigt und in den letzten vier Saisons als Creative Director von Versus Versace fungierte. Es folgte die Ernennung von Bouchra Jarrar bei Lanvin, der den von Alber Elbaz geräumten Spitzenplatz übernahm. (Sowohl Vaccarello als auch Jarrar werden ihre eigenen Labels vorübergehend einstellen.) Dior hat noch keinen Ersatz für Raf Simons bekannt gegeben, der im vergangenen Herbst das traditionsreiche Atelier verlassen hat&mdashDie Herbstshow der Marke wurde vom hauseigenen Team von Lucie Meier und Serge Ruffieux entworfen.

Aber in dieser Saison sind selbst die endlosen Spekulationen darüber, wer drin und wer ist, zweitrangig gegenüber einer aufwändigeren Debatte: Sollte die Mode zu einem "Jetzt sehen/jetzt kaufen"-Showplan wechseln, der das, was auf dem Laufsteg läuft, sofort in den Läden verfügbar macht? Im September wird Burberry seine Herren- und Damenkollektionen zu einer "saisonlosen" Modenschau kombinieren, die ab sofort zum Verkauf angeboten wird. Letztendlich ist das Ziel: Jetzt streamen/jetzt kaufen&mdashbestellen Sie Ihre Must-Haves, während Sie sie in Echtzeit über den Laufsteg traben&mdash, aber in der Zwischenzeit drehen Luxuslabels auf Hochtouren, um Fast-Fashion-Firmen um ihr Geld zu rennen und das echte Ding zu machen vor den Knock-offs verfügbar.

In den USA sagte Tom Ford seine Laufstegshow im Februar ab und kündigte an, dass er stattdessen seine Herbstlinie im September der Öffentlichkeit präsentieren würde, und Tommy Hilfiger erklärte, dass er im Frühjahr 2017 zu einem Jetzt-Kaufen-Modell wechseln würde bisher mit einem durchschlagenden nicht! von den meisten europäischen Designern. „Die Vorstellung, jetzt zu sehen/jetzt zu tragen oder jetzt zu verkaufen, ist eine Negation des Träumens, des Begehrens“, Kering-Vorsitzender und CEO Françccedilois-Henri Pinault&mdash, der die Zügel bei Gucci, Balenciaga, Alexander McQueen und Bottega Veneta&mdashtold . hält WWD. Er wurde von Ralph Toledano, dem Leiter der Modeabteilung von Puig, der Paco Rabanne gehört, und dem Leiter der Fération Française de la Couture, dem Dachverband der französischen Mode&mdash, unterstützt, der stattdessen die Zwischensaisons, bekannt als Prefall und Resort, forderte den höchsten Umsatzanteil vieler Marken ausmachen und in den offiziellen Messekalender aufgenommen werden.

Sogar Newcomer Demna Gvasalia, der für sein Debüt im Herbst 2016 als künstlerischer Leiter bei Balenciaga begeisterte Kritiken erhielt, sagte, dass sein und sein Bruder Gurams gelobtes Indie-Label Vetements während der Männer-Showwochen im Januar sowohl Damen- als auch Herrenmode zusammen präsentieren werden Juni wollen sie ihre Kollektion einen Monat nach der Runway-Show zur Verfügung stellen. Dieser geschlechtsspezifische Wandel wurde dann auch von Guccis Kreativdirektor Alessandro Michele&mdashhe wiederholt, der 2017 sowohl Männer als auch Frauen zusammen zeigen wird, aber noch nicht entschieden hat, ob es während der Frauen- oder der Männermodewoche sein wird.

Marken wie Prada und Alexander Wang stellen bereits einige ihrer Taschen heiß vom Laufsteg zur Verfügung. Und wenige Tage nach der New York Fashion Week veranstaltete Bergdorf Goodman eine Reihe von "Right Off the Runway"-Events in den Stores. Kunden konnten eine Auswahl an Laufstegartikeln auswählen, um sie bei Joseph Altuzarra, Jason Wu, Michael Kors, Prabal Gurung und anderen vorzubestellen. (Kors hat auf seiner Website unmittelbar nach seiner Laufstegshow im Februar auch eine Kapsellinie mit Herbstkonfektion und Accessoires zum Verkauf angeboten.)

All diese modischen Schikanen spiegeln einen echten Versuch wider, die Mode angesichts der rückläufigen Umsätze, der mit der Finanzkrise 2008 begonnenen Verkaufstaktiken im Einzelhandel und des Aufkommens sozialer und mobiler Fortschritte im Einzelhandel auf den neuesten Stand zu bringen. Die gute Nachricht ist, dass Verwirrung in Bezug auf die Kleidung ein Segen für die Kreativität zu sein scheint. Streetwear der 80er und 90er hat nach wie vor einen großen Einfluss. Die Valentino-Designer Maria Grazia Chiuri und Pierpaolo Piccioli kanalisierten die experimentellen Tänzerinnen Martha Graham und Karole Armitage für ihre Jerseykleider und Tüllkleider, während Sarah Burton bei Alexander McQueen Tüllminis und Leder-Bikerjacken über Bustiers sowie ärmellose Mantelkleider schickte verziert mit surrealistischen Uhren und Schmetterlingen. Auch Punk- und Biker-Chic ließen rebellische Köpfe aufkommen, mit Fashion-Agitprop&mdashalong wie Katharine Hamnetts Slogan-T-Shirts aus den 80ern&mdashat Alexander Wang, deren Grunge-inspirierte Klamotten Worte wie STRICT und TENDER ausstrahlen.

Die 60er Jahre feierten ein Comeback in Dion Lees Cutouts, Miniröcken und grafischer Hardware sowie in J.W.Andersons spulenbesetzten oder satinierten Track-Tops und Pouf-Röcken. Calvin Kleins Francisco Costa verfolgte einen psychedelischeren Ansatz, seine mit Achat verzierten Fotodruckkleider ergänzten eher an Herrenmode orientierte Angebote mit zweckmäßigen Gürteln und Trägern.

In der Tat ist Herrenmode ein großer Trend für den Herbst: Erleben Sie weite Hosenanzüge mit großen Schultern, die seit den Tagen von Claude Montana und Thierry Mugler nicht mehr gesehen wurden. Gvasalia hat bei Vetements bucklige Samt- und Tweed-Jacken und Puffermäntel in über-Größe gemacht und ein weiterer Trend, zusammen mit Tweed-, Brokat- und Leopardenmustern.

Bei Rodarte wurden Laura und Kate Mulleavys exquisit gearbeitete Spitzenkleider&mdashininspiriert, wie sie sagten, von San Francisco und Art Nouveau&mdash mit Lederrüschen verziert und manchmal unter Yeti-ähnlichen mehrfarbigen Ziegenhaarmänteln gezeigt. Ebenso extravagant war Miuccia Pradas Pastiche-Darstellung dessen, was sie als die vielen Facetten der Persönlichkeit einer Frau bezeichnete&mdashan-Idee, die aus ihrer Männershow-Zusammenarbeit mit dem Künstler Christophe Chemin&mdash hervorgegangen war und Matrosenmützen und Korsetts (ein weiteres großes Comeback) mit Argyle-Strick, Blumenblusen, Brokat und Samt Capes. Der Begriff der Komplexität nahm bei Marc Jacobs, nicht weniger als Lady Gaga, gotische Obertöne an und erreichte mit surrealen Stickereien, Häkelkragen und voluminösen Formen einen fast lynchischen Traumzustand.

Während sich einige Designer im Internet beeilen, um Geld zu verdienen, scheinen viele einen hastigen Rückzug in die entlegensten Winkel ihrer Vorstellungskraft zu suchen. Selbst Kritiker von Kayne Wests Vanessa Beecroft&ndashinszenierter Yeezy-Show im Madison Square Garden konnten ihn aus Mangel an Fantasie nicht leugnen. Der Designer/Musiker denkt sicherlich groß und seine Show zur Feier der Veröffentlichung seines neuesten Albums, Das Leben des Pablo, verzeichnete 20 Millionen Zuschauer bei Jay-Zs Musik-Streaming-Dienst Tidal (von dem West ein Stück besitzt), während Tickets für die Veranstaltung, ganz zu schweigen von Merchandising-Verkäufen, zwischen 50 und 135 US-Dollar kosten. Sprechen Sie über Kunst und Kommerz.


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Bemerkungen:

  1. Grojora

    Wacker, es scheint mir, dass es der hervorragende Satz ist

  2. Shreyas

    Meiner Meinung nach sind sie falsch. Ich bin in der Lage, es zu beweisen. Schreib mir per PN.

  3. Balgaire

    Reden wir, ich habe etwas zu sagen.

  4. Leathlobhair

    eine charmante Idee

  5. Terisar

    Ich entschuldige mich für die Einmischung ... Ich bin mir dieser Situation bewusst. Geben Sie ein, wir werden diskutieren. Schreiben Sie hier oder in PM.



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